С тех пор, как в промышленных масштабах стали выпускаться строительные блоки из пористого бетона, так называемые пеноблоки, они в значительном сегменте строительства частных домов потеснили почти безальтернативный до этого кирпич. И это было предопределено в первую очередь их теплотехническими характеристиками – в три с лишним раза лучшими, чем у красного глиняного обожженного кирпича и минимум в 2 раза лучшими, нежели у самых эффективных дырчатых его собратьев.
Особенности ячеистых бетонов
Мы умышленно оставим за рамками нашей статьи такие материалы, как керамзитобетон, опилкобетон (арболит), шлакобетон и более экзотические для современного строительства блоки на основе глины, прессованной земли т.п. Наиболее энергоэффективными являются следующие ячеистые бетоны:
- полистиролбетон;
- газобетон;
- пенобетон.
Все они производятся из смеси цемента, песка и воды с добавлением химических реагентов и наполнителей. В первом варианте ячеистость и легкость бетона обеспечивается наличием в нем предвспененных шариков пенополистирола, во втором – газообразующих элементов, в третьем – пены, вводимой в раствор.
В результате блок получается легким из-за большого количества воздуха в своей структуре и теплым из-за того же. Очевидно, что чем больше воздуха – тем теплее, но с потерей прочности, а меньше – тем прочнее, но с потерей теплоты. Вот между этими параметрами и выбирает застройщик вид материала, а мы попытаемся помочь в этом. И начнем с таблицы теплопроводности основных строительных материалов.
Существуют 3 диапазона плотности легких бетонов, обеспечивающих те или иные виды строительных работ:
- теплоизоляционные блоки – от 400 до 600 кг/м3;
- конструкционно-теплоизоляционные блоки – от 700 до 1100 кг/м3;
- конструкционные блоки – 1100 до 1600 кг/м3.
Первые, причем с плотностью не менее 500 кг/м3, можно с достаточной перестраховкой в виде очень жесткого и прочного фундамента, наличия мощной и частой армировки использовать в одноэтажных строениях с легкими перекрытиями и такой же легкой крышей. Третьи – для строительства 4 – 5-этажных зданий. Но они почти не используются ввиду достаточно слабых характеристик теплопроводности – стена из них для обеспечения строительных норм теплоты зданий должна быть в районе полутора метров, что на практике – почти не реально.
Принимая на веру характеристики производителей, вы можете серьезно просчитаться, т.к. они выписывают их для идеальных условий, а при однократном промокании тот же газоблок теряет до 40% своих энергосберегающих качеств. В этом плане наименьшие потери будут у полистиролбетонного блока. Лучше всего, купив образцы материалов разных производителей, потратить какую-то тысячу – полторы рублей и произвести частным порядком экспертизу в ближайшем строительном институте. Окупится точно.
Цена кубометра полистиролбетонных блоков и газоблоков на сегодня составляет в среднем 3200 р/куб, а пеноблоков – 2500 р/куб, кроме того, для последних нужно выполнить большее количество требований при монтаже. На их примере и разберем тонкости строительства коробки дома.
Наиболее востребованные блоки плотностью 500 кг/м3. Но толщина наружной стены из них без дополнительного утепления должна быть больше 600 мм. При этом максимальная высотность не может быть более 2-х этажей, с устройством мощного армопояса между ними.
Вот теперь, когда мы немного понимаем с каким материалом нам предстоит работать, можем говорить о фундаменте для возведения дома из пеноблоков.
Фундамент для дома из пенобетонных блоков
Многих застройщиков вводит в заблуждение относительно небольшой вес блока из пористого бетона, да онлайн-калькуляторы, рассчитывающие фундаменты по весу конструкций сверху. А все блоки из легких бетонов неплохо работают на сжатие, а на излом наоборот – крайне плохо. Поэтому при неоправданной экономии на фундаментах таких домов, можно получить энное количество сквозных трещин, ведь что бы ни диктовали любые таблицы теплопроводности – 90% всех пенобетонных домов у нас строится в 1 блок с максимальной шириной 400, а то и 300 мм.
Конструкцию фундамента вы можете выбирать любую, желательно сопоставить ее с качеством грунтов, уровнем залегания подземных вод т.п. Но соблюдайте следующие условия – пространственный каркас, связанный из стальной арматуры 10 -12 мм, должен обеспечивать максимальную жесткость на изгиб, хорошо приготовленный бетон марки не ниже М200 и скрупулезное исполнение всех необходимых процедур во время его созревания.
Ширину ленты фундамента делайте не меньше толщины стены. Пеноблок – достаточно хрупкий материал, поэтому, если вы оставите свисающий над лентой фундамента край, он со временем гарантировано обломается во многих местах.
Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать, чтобы влага от него не поступала к пеноблокам. Лучше всего это сделать, приклеив к нему пару слоев рубероида битумным праймером. .
Расчет количества пеноблоков на дом
Основной размер пеноблока 600 х 200 х 300 (ширина – высота – толщина). Мы сильно сомневаемся, что приведенная выше таблица вразумила вас отказаться от сиюминутной экономии на материалах в угоду дальнейшей пожизненной (на стоимости отопления и кондиционирования), поэтому будем уповать на понимание вами необходимости дальнейшего утепления стены, положенной в один пеноблок. Исходя из этого, и произведем расчеты дома 10 м х 10 м, в 1 этаж, с деревянным перекрытием и четырехскатной крышей.
Но прежде, на несколько предложений вернемся назад: учтите ширину фундамента при устройстве стены с утеплением. Его виды и способы рассмотрим в отдельном разделе.
Для дома 10 х 10 на две стены по ширине будет ложиться 16,6 = 17 блоков, а на 2 другие – по 16 блоков, учитывая толщину блоков. В высоту, если за чистый размер принимать 2,8 м, ляжет 14 рядов блоков (200 мм). Итого: (17 + 17 + 16 + 16) х 14 = 924 блока. Если вы захотите сделать стену по нормам – толщиной 640 мм, то добавьте еще 896 блоков. Из этого числа нужно вычесть количество блоков, которые мы не уложим в проемы для окон и дверей. Считается это в квадратных метрах на все проемы и вычитается из общего числа блоков исходя из расчета: 1 кв.м. = 8,3 блока. Если стены двойные, то множим эту цифру на 2.
На такой дом из пеноблоков площадь проемов будет составлять примерно 8 кв.м., значит, при одинарной стене мы отбросим 66 блоков, а при двойной – 132. И к полученной цифре добавим 10% на неминуемый отход, ведь материал достаточно хрупкий. Итак, для тонкой стены нам нужно будет приобрести 944 блока, а для толстой – 1857 блоков.
Объем 1 блока = 0,036 м3, соответственно в 1 м3 их 27,8 штук. 944: 27,8 = 34 м3 х 2500р = 85 тыс.р. Или, сосчитав цифры для двойной стены, получим стоимость блоков 167,5 тыс.р.
Кое-кто может сказать, что 10% многовато для боя и отходов. Если вы выберете хорошего производителя, то – да. А если не очень – сосчитайте транспортные расходы и после этого принимайте решение. Да, верхний ряд блоков при одинарной стене вы поставите на ребро и сделаете армопояс сечением минимум 150 х 100 с пространственной арматурной решеткой, проложив полиэтиленовую пленку для предотвращения насыщения блоков влагой. Для легкого чердачного перекрытия и крыши со столь же легким материалом кровли такого армопояса будет достаточно. Вот на этот ряд и пойдут остатки и обломки ваших блоков.
На чем укладываем блоки и сколько это стоит
Строители, перешедшие плавно от кладки кирпичных стен к возведению домов из пеноблоков, в большинстве случаев используют традиционный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4, мотивируя их не достаточно хорошую, по сравнению с газобетонными и полистиролбетонными блоками, геометрию. В лучшем случае в этот раствор добавляют немного извести-пушонки (1/4 часть от объема цемента) и 2 – 3 % пластификатора С-3 или подобного, который впрочем, без ущерба для эластичности и податливости такого модифицированного раствора, можно заменить аналогичным количеством любого жидкого мыла или даже стирального порошка.
Только использовать этот раствор для кладки стен дома мы все же не советуем, да и рассчитать его количество, а значит и стоимость, крайне затруднительно, потому что пенобетонный блок, в силу особенности производства, не может иметь идеальной формы и поэтому швы могут колебаться от нескольких миллиметров до полутора сантиметров по толщине. Кроме того, каждый такой шов является мостиком холода, серьезно нивелирующим в общем-то неплохие показатели теплопроводности материала.
Монтаж пенобетонных блоков мы рекомендуем производить на полиуретановой монтажной пене. Даже не на клее для монтажа различных блоков, который заканчивает вспенивание сразу после выхода из пистолета. Пена, уложенная двумя рядами по ширине блока, гарантировано скрепит вашу кладку, полностью обезопасит ваш дом от продувания, заполнив малейшие углубления и микротрещинки в блоке. И, являясь самым лучшим на сегодня утеплителем, избавит вас от наличия неминуемых мостиков холода, которые появятся в случае применения любого цементосодержащего клея или раствора. Веса пенобетонного блока будет достаточно для того, чтобы он идеально отрегулировал толщину шва и прилегание блоков друг к другу.
На такой дом вам понадобится приблизительно 20 650-милилитровых баллонов пены по цене 300 р. за баллон. К этому надо будет добавить пару простеньких монтажных пистолетов по тем же 300 рублей (или подороже – от 600 до 2000) и пару баллончиков промывки по 110 – 120 р.
К этому надо будет добавить пару простеньких монтажных пистолетов по те же 300 рублей (или подороже – от 600 до 2000) и пару баллончиков промывки по 110 – 120 р.
А простота работы, возможность кладки стены при температурах до — 10°С и масса других плюсов такого вида монтажа вам точно понравятся. И даже, если очень плохая геометрия ваших блоков увеличит цифру количества пены раза в полтора, итоговая смета будет интереснее, чем при монтаже на раствор, учитывая зарплату специалистов-каменщиков т.п.
Кладка стен из пеноблоков
Возведение стен из пеноблоков мы начинаем с установки всех угловых блоков. При этом проверяем диагонали, высоту ряда, направления. И если у вас фундамент не имеет идеального уровня, то первый ряд стоит смонтировать на цементный раствор, приготовленный по описанному выше рецепту. И заармировать его.
При кладке стен из достаточно слабых по прочности блоков D500 обязательно применение правильного армирования.
Оно такое же, как и при возведении дома из газоблоков, а весь его процесс подробно описан в .
Любые блоки из легких бетонов великолепно штробятся, режутся крупнозубыми ножовками и обрабатываются рубанками-терками для гипсокартона. Остается добавить, что фиксацию армировки в блоках стоит выполнить также цементосодержащим раствором, что не помешает кладке их на пену.
Утепление дома из пеноблоков
Если мы не убедили вас в целесообразности возведения стены толщиной в 2 блока, утепление такому дому необходимо, иначе стоимость его содержания быстро сделает это за нас. А деньги, потраченные на недешевую отделку, не получится вернуть в полном объеме, даже если вы для нее используете легкосъемные материалы.
Большинство советов по утеплению и отделке такого дома сводятся к облицовке кирпичом с помещением в зазор между ним и блоками базальтовой ваты.
А некоторые советчики рекомендуют вообще сделать это изнутри. Данные рекомендации в корне не верны. В случае наружного утепления ватой в зимнее время однозначно наступит период, когда наружный кирпич любой толщины промерзнет полностью. Дальше утеплитель сначала не даст низкой температуре проникнуть вглубь стены. Тогда на внутренней поверхности кирпича обязательно сконденсируется влага, которая, проникнув в его поры, начнет свое разрушительное действие. Кроме этого, она будет активно впитываться гидрофильной ватой и в результате превратит ее в мокрый, местами свалявшийся и просевший, мостик холода. Все просто перестанет работать.
Утепление изнутри еще быстрее приведет к значительно худшим последствиям. Выпадение конденсата в этом случае произойдет на стене за утеплителем, что в конечном итоге приведет к той же потере эффекта утепления, но дополнительно обеспечит ваше жилище плесенью и грибком. Результаты подобных ошибок мы имели возможность наблюдать неоднократно.
Лучшим вариантом будет заполнение пространства между кирпичом и стеной пенополиуретаном или приклеиванием на полиуретановый клей или пену, нанесенную всплошную, различных термопанелей. Описание несложного приспособления для подачи и нанесения пены вы можете найти в статье.
Если не будет зазоров и пустот, физическое выпадение воды будет невозможным. Точка росы будет находиться в массиве стены. Без утепления вариантов отделки множество, помните только, что крепеж в пеноблоке держится плохо, поэтому располагайте его под углом.
А изнутри – штукатурьте, обклеивайте гипсокартоном, но помните: на любых ячеистых бетонах со временем возможно появление микротрещин, поэтому выбирайте варианты отделки, гарантированно скрывающие этот недостаток.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)
Перед возведением дома из пенобетона необходимо знать, сколько понадобится строительного материала, для этого нужно определиться с размерами пеноблоков. Единого стандарта не существует. ГОСТ определяет лишь максимальную длину блоков — 600 мм.
Размеры пенобетонных блоков варьируются в зависимости от производителя и способа изготовления. Длина блоков стандартная – 600 мм, а толщина может быть от 50 до 500 мм. Для строительства лучше использовать блоки толщиной от 200 мм, а более тонкие блоки применяются как теплоизоляционный материал.
Популярные размеры:
| Размер | Вес 1 шт. | Вес 1 куб.м |
| 80х300х600 | 8,5 кг. | 580-630 кг. |
| 100х300х600 | 11 кг. | 580-630 кг. |
| 200х200х600 | 14 кг. | 580-630 кг. |
| 160х300х600 | 17 кг. | 580-630 кг. |
| 200х300х600 | 22 кг. | 580-630 кг. |
| 240х300х600 | 25 кг. | 580-630 кг. |
| 200х400х600 | 28 кг. | 580-630 кг. |
*вес пеноблоков в таблице указан при плотности D600
Стандартные размеры
Совет прораба:
Стандартным считается пеноблок длиной 600 мм, толщиной 300 мм и высотой 200 мм.
Это так называемый , который чаще всего используется для строительных работ. Он подходит для возведения внешних и внутренних стен здания. Вес такого блока 22 кг при плотности D600 — 600 кг/м 3 . Такие параметры оптимальны для индивидуального строительства. Один такой пеноблок равен по размеру 15 обычным кирпичам.
Размеры пеноблоков для несущих стен
Выбор пеноблоков для кладки несущих стен зависит прежде всего не от размеров, а от плотности. Для стен можно использовать пеноблоки с плотностью не ниже D600. Чем больше и тяжелее будет дом, тем выше должна быть плотность. Что же касается размеров, то обычно применяются пеноблоки толщиной от 200 до 500 мм. Если не требуется повышенной теплоизоляции, то для несущих стен вполне хватит пеноблоков стандартного размера 600х300х200 мм, причем укладывать их лучше плашмя в два слоя.
Размеры пеноблоков для перегородок
Для внутренних перегородок обычно используют блоки размером 600х300х100 мм, которые укладываются торец на торец, то есть толщина перегородки получается равной 100 мм. Впрочем использовать для перегородок можно блоки любых размеров, ведь какие бывают разнообразные проекты домов, столько и вариантов использования пеноблоков.
Конструкции из пеноблоков возводить легко, и выполняются такие работы быстро. Кладку пеноблоков вполне можно осуществить своими руками. Но пенобетон и газобетон (ячеистые бетоны, которые входят в понятие «пеноблоки) не пластичны и не прочны. Это обстоятельство создает повышенные требования к фундаменту здания. Особенно, если здание строится на податливых и пучащих грунтах. Фундамент не должен изгибаться под воздействием движения грунта так, что бы это привело к растрескиванию пеноблоков. Он должен быть построен в соответствии с проектом и удовлетворяет требованиям по жесткости.
Пеноблоки легко поддаются обработке вручную. Их можно пилить обычной ножовкой, стругать рубанком, оформлять в них штробы ручным инструментом. Можно и забить в них молотком гвоздь, а можно этот гвоздь воткнуть и руками… Это обстоятельство будет уже скорее всего свидетельствовать о несоответствии характеристик пеноблоков требованиям нормативов...
Особенности приобретения пеноблоков
В общем качество пеноблоков, нужно проверять еще в процессе покупки. У продавца должна быть вся сопроводительная документация на соответствие продаваемого товара требованиям ГОСТа. Особенно следует обратить внимание на качество пенобетонных блоков, технология изготовления которых проста, и которые, в отличие от газобетона, могут быть изготовлены в «любом подвале».Также не допустимо приобретать блоки с более низкой плотностью, от запроектированных. Хоть они естественно и дешевле, но зато у них намного меньше прочность.
Клей для кладки нужно применение обязательно.
Клей для пеноблоков стоит дороже обычного цементно-песчаного раствора примерно в 2,5 раза. Но применять нужно все же именно клей. У блоков весьма ровные и сравнительно гладкие поверхности, которые по технологии укладки должны скрепляться между собой специальным клеем. Из за своей текучести клей создает равномерный по толщине и очень тонкий слой, что обеспечивает равномерную передачу нагрузок и поэтому придает прочности всей конструкции.Совсем уж недопустимо класть этот пеноблоки «как обычно» на толстый 10 – 20 мм слой цементно-песчаного раствора. Тогда и о сохранении теплоизоляционных качеств стены нечего будет говорить. Да и прочностные показатели стены на изгиб и сжатие резко снизятся, что скорее всего приведет к растрескиванию блоков и без подвижек фундамента. К тому же такое количество раствора обойдется раза в два дороже, чем если бы применялся клей. Ведь клея будет расходоваться всего ничего – на шов толщиной в 2 мм, т.е. в 5 – 6 раз меньше чем раствора.
Первый ряд в стене
Перед кладкой первого ряда стены цоколь должен быть идеально (!) выровнен по горизонтали. Об этом необходимо позаботиться еще на этапе его строительства. Если необходимо, доводку цоколя делают тонким слоем крепкой цемнтно-песчаной стяжки.От того как будет уложен первый ряд пеноблоков зависит и геометрия всего здания, и прочностные показатели стены. Следует учитывать, что толщиной швов неровности первого ряда компенсировать нельзя.
Помимо очень четкой горизонтали, также строго контролируется и вертикальные неровности в ряду. Иногда для задания одного уровня блоков, первый ряд ложат на цементно песчаную смесь. Укладку каждого элемента тщательно выверяют по уровню и по шнуру-причалке.
Кладку начинают с углов цельными блоками. Перевязка рядов в углах ведется как обычно. Но при этом возникает необходимость вставки отрезного (доборного) блока в середине стены. Важно, что бы его боковые поверхности были смазаны клеем в достаточном количестве, а швы с соседними блоками в ряду были заполненными полностью.
Но естественно, что идеала не бывает. При строительстве стен из пеноблоков выручит терка, ведь пенобетон и газобетон весьма легко поддаются ручной обработке.
Верхняя часть блоков первого ряда должна быть выровнена так, что бы между ними не было вертикальных перепадов высоты. Также не должно получиться и волны – плавного понижения-возвышения уровня кладки. При подгонке горизонтальности поможет лазерный нивелир.
Столь кропотливая работа важна и потому, что при перевязке швов, в последующих рядах, в блоках не должно возникать зон повышенного напряжения. Т.е. не должно оставаться зависших в воздухе краев блоков. Если это допустить, то растрескивание стены неизбежно.
Вертикальный шов – что с ним делать?
Заполнять ли клеем вертикальный шов между пеноблоками. Вопрос возникает по двум причинам.Во первых на торцах блоков (обычно) предусмотрены замки по типу паз-гребень, что уже обеспечивает перераспределение нагрузки по горизонтали между блоками и без клеевого растовра.
А во вторых, каждый шов – все равно мостик холода, а чем их меньше – тем лучше.
Возможны варианты:
- если блоки будут закрыты сплошной штукатуркой, то вертикальный шов можно и не заполнять клеем;
- если штукатурка с какой либо стороны отсутствует, то шов с этой стороны заполняется на половину, во избежание продувки стены;
- если же кладка ведется в ребрах жесткости, или же расчетная нагрузка на стену больше 69 процентов от прочности пеноблоков, то вертикальный шов заполняется полностью, т.е. блоки между собой в ряду склеиваются.
Кстати, о горизонтальном шве. При большой толщине стены (а это типичная ситуация) возникает желание экономить клей и повысить теплоизоляционные свойства стены путем кладки клея только по краям пеноблоков, а их середину оставить пустой. Конечно, это недопустимо, по тому что возникнет перенапряжение блоков в краевых частях от вертикальной сжимающей нагрузки. Горизонтальный шов должен быть заполнен клеем полностью, и каждый блок должен быть посажен на клей всей своей площадью.
Кладем стену из пеноблоков.
Что бы облегчить контроль за геометрией стеновой кладки, можно возле углов установить направляющие балки. Подойдут любые ровные планки. Важно лишь их точно выставить по вертикали и прочно закрепить.
Тогда между ними можно будет натянуть шнуры, по которым и ориентировать стену путем взятия домеров до блоков. Постепенно шнуры сдвигаются вверх, на уровень укладываемого ряда. На направляющих удобно нанести соответствующие уровневые метки рядов.
В последующих рядах, точно как и в первом, доводится горизонталь, если нужно применяется терка.
Конечно же, нельзя забыть и о перевязке швов по вертикали. Но для пеноблоков действуют свои допуски – вертикальный шов в вышележащем ряду должен быть смещен в сторону от вертикального шва нижележащего ряда не менее чем на 12 см.
Нужна ли армировка
Армирование предотвращает растрескивание стен при возникновении нагрузок действующих на стены в горизонтальной плоскости. Но оно фактически не увеличивает несущую способность пеноблоков.Где и как должны армироваться стены, этого вопроса фактически не существует, ведь все определяется проектом. Тем не менее, иногда его приходится решать.
Для стен из пеноблоков действуют такие и непреложные правила, касаемо их армировки:
- обязательно армируется ряд пеноблоков под окнами, и в местах где на стену опираются перемычки над проемами, при этом арматуру следует заводить не менее чем 0,5 метра за размеры проема;
- под стропильной системой кровли и под перекрытиями обустраиваются армированные кольцевые балки (пояса);
Армирование стены в целом может быть выполнено по такой схеме. Арматура закладывается в каждый четвертый или пятый ряд блоков, начиная с первого. Обычно применяется прут диаметром 8 – 10 мм. Количество прутов по ширине кладки, зависит от толщины стены и требований по нагрузке. Чаще это два равноудаленных от краев блоков прута.
Для закладки арматуры, поверху ряда в блоках делаются штробы. Их сделать можно и ручным инструментом, ведь прочность материала не большая. Затем в штробы закладываются пруты на цементно песчаном растворе (легком бетоне) или на клее. Для увеличения теплового сопротивления стены в местах армировки, в штробы блоков ближе к наруже укладывается также слой пенопласта толщиной 2 - 5 см.
Важно следующее. Нельзя просто уложить арматурный прут в штробу и залить его раствором. Сначала в штробу наливается раствор, затем в него утапливается прут, а затем штроба доливается раствором в уровень с поверхностью.
Оформление проемов, строительство перегородок
Изготовители пеноблочной продукции делают и специальные удлиненные блоки для перемычек и в качестве оснований перегородок. В поперечном сечении они напоминают букву П. Но естественно, устанавливаются они как П-перевернутая. Одна боковая стенка у них обычно толще, - она устанавливается с наружи здания.Эти удлиненные блоки имеют стандартную ширину обычных блоков, и могут использоваться в качестве перемычек над проемами. При монтаже временно поддерживаться распорками.
А также могут служить несъемной опалубкой для создания прочных армированных конструкций, - например под основания внутренних перегородок.
При этом в желобе блока монтируется армирующий каркас, но так что бы он был внутри блока и не выходил за его границы. Затем этот каркас заливается бетоном до уровня верхних кромок боковых стенок. Для этого можно применить и более дешевый тяжелый бетон, но с весьма мелкой фракцией щебня. Вообще же армировка и марка бетона определяются расчетом, т.е. проектом дома.
Перемычки же из пеноблоков возводятся без каких либо особенностей. Важно, что слишком тонкими такие простенки при большой высоте быть не могут – превысится граничная нагрузка на блоки. В отдельных случаях перемычку можно упрочить, применив армировку из стеклосетки.
Что бы улучшить акустику помещений перегородки иногда делают звуко-виброизолированными от несущих стен и перекрытий. Для этого перегородку ставят на виброгасящую прокладку. В качестве нее может использоваться ДСП, мин. плита, полиэтилен… и т.п. Также, между простенком и несущими стенами, оставляется виброгасящий шов, заполняемый монтажной пеной.
Возведение стен из пеноблоков имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными строительными материалами. В отличие от кирпичной, такая кладка имеет меньший вес, что позволяет использовать легкий фундамент. Блоки имеют большой размер и соответственно скорость выполнения работ будет значительно выше. Главное достоинство - укладка пеноблоков не вызывает затруднений даже у новичков, достаточно в точности соблюдать технологию строительства.
Строительство наружной стены из пеноблоков
Чтобы в будущем не пришлось производить демонтаж стены из пеноблоков первым делом необходимо ознакомиться с технологией строительства и провести подготовительные мероприятия.
Поверхность, на которую будет укладываться пеноблок, должна быть ровной. Отклонения от горизонтали до 30 мм можно выровнять при помощи клея, если перепады больше, то выравнивание фундамента производится цементно-песчаным раствором, с последующей гидроизоляцией.
Поскольку материал не обладает геометрически точными размерами, то перед началом строительства блоки нужно подготовить. Для этого с поверхности пеноблока, при помощи терки или рубанка для гипсокартона удаляют все неровности и заусеницы. Если имеются сильно большие сколы и пустоты, то такой блок лучше отложить на подрезку.
Первый ряд
Строительство из пеноблоков наружных стен начинается с углов. Первым выкладывается тот угол, который находится в самой высокой точке фундамента - под ним будет самый тонкий слой раствора. Если же фундамент имеет строго горизонтальную поверхность, порядок укладки углов не имеет значения. Угловые блоки будут служить ориентиром для последующей работы, поэтому к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью. Корректировка блоков в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится резиновой киянкой.
На маячных пеноблоках при помощи гвоздей закрепляется шнур-причалка. Если расстояние между ними превышает 6 метров, во избежание провисания шнура, кладут дополнительные блоки-маяки. Делать это рекомендуется в точке пересечения внутренних и внешних несущих стен. Вместо шнура, можно использовать лазерный уровень - это значительно облегчит работу.
Первый ряд пенобетонных блоков необходимо укладывать на цементно-песчаный раствор. Он имеет более плотную консистенцию, чем клеевой состав, что позволяет исправить перепады по высоте. Раствор наносится на основание или пеноблок зубчатым шпателем или кареткой. Можно использовать мастерок, но тогда будет трудно добиться заданной толщины раствора, что приводит к большому расходу смеси и появлению пропусков.
Раствор при укладке пеноблоков своими руками необходимо наносить и на боковые поверхности блока, а после его позиционирования заполнить все швы. Это предотвратит возникновение пустот в стене и накопление в них влаги. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то заполнение швов можно не производить.
При укладке первого ряда пеноблоков горизонтальный шов не должен быть толще 15 мм, а вертикальный - 10 мм. Бывают случаи, когда подрезанный элемент получается толщиной меньше 50 мм. Такой кусочек будет смотреться малопривлекательно и обойтись без него можно, расширив на несколько миллиметров вертикальный зазор между блоками ряда.
Второй ряд
Работа по укладке следующего ряда также начинается с углов. Направление укладки контролируется шнуром, который перемещается на ряд выше. Теперь можно применять специальный клеевой состав для пеноблоков. Расход клея значительно меньше, чем цементного раствора, что позволяет сэкономить средства и ускорить процесс. Клей разных производителей может отличаться техническими характеристиками, поэтому перед использованием внимательно изучите инструкцию, как правильно класть пеноблоки на выбранную смесь. Блоки как можно плотнее укладываются на нижний ряд, выдавленный при этом клей, удаляется мастерком.
Перевязка блоков
Чтобы стена имела достаточную прочность, укладка производится со смещением на половину пеноблока. Минимальное допустимое смещение при перевязке 25% от ширины блока.
Несущую стену можно выкладывать как в один ряд, так и в два - это зависит от размеров блока. Правильная укладка в два ряда обязательно предполагает перевязку рядов тычковым или плашковым способом. Она будет связывать ряды и обеспечивать крепость всей конструкции.
При тычковом методе перевязки периодически выкладывается ряд блоков, размещенных перпендикулярно основной кладке. Если длина блока больше, чем ширина стены, то он подрезается. Плашковый способ предполагает связку уложенных рядов при помощи гибкого соединения.
Внутренняя несущая стена
Имеется в виду не перегородка, а именно несущая стена, которая возводится внутри дома на фундаменте. Для стыковки внутренней стены с наружной существует несколько приемов:
- Перевязка на всю глубину пенобетонного блока. При этом способе пеноблок полностью вклинивается в наружную стену.
- Перевязка на часть пеноблока. Блок укладывается в заранее подготовленную нишу на глубину 150-200 мм.
- Перевязка встык. При этом способе блоки внутренней стены укладываются впритык к наружной, то есть без выполнения перевязки.
Первый способ перевязки пеноблоков своими руками считается наиболее надежным. В случае применения двух остальных, необходимо обязательно производить дополнительное армирование при помощи установки арматуры в наружную кладку через 3-4 ряда.
Возведение перегородок из пенобетона
При возведении перегородок используются пенобетонные блоки марки D 300 -500. Толщина зависит от того, какое назначение будет выполнять перегородка - если она будет разделителем теплого и холодного помещения, то лучше использовать широкий блок. В основном для внутреннего строительства используют блоки, имеющие толщину 100 -200 мм.
Правила монтажа внутренних перегородок:
Если при строительстве перегородки между стеной и потолком получился зазор 50 мм, специалисты рекомендуют не подрезать пенобетон, а заложить плотный пенопласт.
Как делать оконные и дверные проемы
Ни один дом невозможно представить без окон и дверей. Проемы делаются на этапе строительства, при этом необязательно в этом месте делать ровную кладку - выступающие элементы потом можно срезать пилой.
Укладка пеноблоков сверху проемов производится на жесткое основание:
- Металлический уголок. Должен иметь ширину не меньше 2/3 ширины блока и заводится в стену на длину одного пеноблока.
- Железобетонная перемычка. Такое основание имеет свойство к промерзанию и требует дополнительного утепления.
- Опалубка, в которую закладывается арматура и заливается бетоном. После его застывания опалубку демонтируют. Такое основание можно применять как при устройстве прямых проемов, так и фигурных. Стоит отметить, что для проемов, имеющих длину более 1200 мм, рекомендуется использовать именно этот способ, поскольку уголок такой длины может прогнуться под нагрузкой постройки.
- Пеноблок, имеющий U-образный вырез. Блок с лотком необходимо обязательно армировать. Установку таких пеноблоков можно производить, только если дом будет подвергаться внешней отделке.
Устройство перекрытий
Перекрытие нельзя укладывать на последний ряд пеноблоков - это может привести к его разрушению. Поэтому завершающим этапом возведения стен является устройство армирующего пояса, который будет воспринимать нагрузку от перекрытия на себя. Армопояс представляет собой монолитную бетонную конструкцию, которая проходит по всему периметру дома и внутренним несущим стенам.
Пеноблоки в отечественной строительной промышленности появились совсем недавно – буквально в конце прошлого века. При этом в Европе на тот момент они уже получили заслуженное признание, а их применение было разрешено даже для жилого строительства. В 1990-м году в России был зарегистрирован ГОСТ 215.20-89, который регламентировал производство стеновых блоков из крепкого ячеистого бетона. Появление этого ГОСТа узаконивало возведение стен из пеноблоков.
Пеноблок (облегченный искусственный камень строительного назначения) – продукт, появляющийся в результате определенного технологического процесса, в котором происходит соединение и перемешивание воды, песка и специального пенообразователя (синтетического или натурального) до получения смеси однородного вида.
Фактически, для производства пеноблоков не требуется какого-то специального, высокотехнологического оборудования или специализированного места. Производством этого строительного материала может заниматься едва ли не каждый, у кого есть руки, что в некоторых случаях приводит к тому, что данный стройматериал изготавливается «на коленке», т.е. кустарным способом. И именно по этой причине на отечественном строительном рынке можно встретить пеноблоки, которые стоят дешевле, нежели у основной массы сертифицированных производителей. При этом, естественно, подобная продукция будет крайне низкого качества.
Не советуем экономить и приобретать заведомо плохой строительный материал. Лучшей защитой от возможных фальсификаций, а также гарантией определенного качества является заводская упаковка, которая обычно представлена в виде полиэтиленовой пленки (она защищает пеноблоки от испарения влаги), а также поддоны с маркировкой, в которой описана плотность материала, его основное назначение и возможные погрешности в габаритных размерах.
Газобетон и пеноблок – одно и то же?
Начинающие строители очень часто задают этот вопрос. Сразу стоит отметить – это разные строительные материалы! В основе газобетона, как и в пеноблоках, лежит цемент, песок и вода, но при этом в смесь, из которой делается газобетон, еще добавляется известь. И именно известь входит в химическую реакцию с прочими компонентами и активно выделяет водород. Этот газ в сырой смеси приводит к образованию пористой структуры. Любой человек с первого взгляда сможет увидеть разницу внутреннего строения газобетона и пеноблока. К тому же газобетон до получения готового продукта должен пройти обязательную термическую обработку, для чего ему необходимо находиться под давлением в течение двенадцати часов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что пеноблоки дешевле в изготовлении, и, следовательно, экономичнее при использовании в частном домостроении.
Характеристики пеноблоков
- Плотность материала. Данная физическая величина является прямым соотношением объема (площади) изделия к его массе. Плотность пеноблоков обозначается буквой D. В строительстве используется маркировка блоков от D-400 до D-1100.
- Вес блоков. Напрямую зависит от плотности строительного изделия при его нормальной влажности. Кроме того, вес варьируется от габаритного размера блока и может составлять от 8,5 до 47 килограмм.
- Морозостойкость. Данная характеристика измеряется возможным количеством циклов размораживания и замораживания. Разные марки пеноблоков показывают различный уровень морозостойкости. Эта величина может быть от 15-35 до 50-75 циклов. Показатель в 75 циклов допускает использование этого стройматериала даже за пределами Полярного круга.
А отличия между пеноблоком и керамзитоблоком вы найдете в нашей статье .
Виды пеноблоков
1. Разделение по показателю плотности блоков:
- теплоизоляционные блоки марок D400-500, имеющие вес 11-19 кг – используются для утепления внутренних не несущих стен дома;
- конструктивно- теплоизоляционные блоки D-600, D-900, весом 23-35 кг – для несущих стен в строениях небольшой этажности;
- конструктивные пеноблоки марок D-1000-D-1100, имеющие вес 39-47 кг – используются для устройства перекрытий и любых несущих стен.
2. Разделение по технологии изготовления:
- пеноблок нарезной (изготавливается путем нарезания сырой строительной массы специальной стальной струной) – имеет целостные кромки и отличается идеальными геометрическими формами и размерами;
- формованный блок (изготавливается путем заливания смеси в специальные перегородки – снижение габаритной точности готового блока дает некое увеличение его экономичности;
- армированный блок (в его состав кроме стандартных материалов добавляется еще полипропиленовая фибра) – блок обладает повышенной прочностью.
3. Разделение по назначению:
- стеновые;
- перегородочные;
- нестандартные.
Особенности и достоинства пенобетона
Данный строительный материал обладает целым рядом преимуществ:
- Невысокая стоимость по сравнению с похожими строительными материалами.
- Возможность строительства жилого дома из пеноблоков. Единственным ограничением при строительстве является высота зданий – дома из пеноблока не должны быть выше 12 метров.
- Отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Летом в таком строении будет прохладно, а зимой – достаточно тепло.
- Высокое качество изделий.
- Стойкость к абсолютно любым климатическим условиям. Пенобетон не трескается на морозе, на жгучем солнце, а также при дожде и снеге. Он не впитывает влагу и не рассыхается.
- Длительный срок службы.
- Габаритные размеры блоков. Размеры этого строительного материала в значительной степени отличаются от привычного для нас кирпича. Размер пеноблока гораздо больше, благодаря чему экономится время на возведения строения. При этом такие блоки имеют пористую структуру, что позволяет спокойно сверлить в них отверстия, а также поддерживать отличный микроклимат внутри помещений.
Этапы производства пеноблоков
- замес воды и пеноконцентрата на специальном оборудовании;
- закладывание полученной смеси в бетономешалку и добавление цемента и песка;
- добавление пены в бетономешалку и перемешивание смеси в течение пяти минут (до получения однообразной смеси);
- заливка смеси в подготовленные формы;
- затвердевание смеси в форме;
- изъятие пеноблока из формы (нужно оставить на сутки для четкой фиксации структуры блока).
Планируя строительство жилого дома, любой человек будет стремиться к тому, чтобы его жилище было теплым и уютным. При этом будущий владелец дома, конечно же, хочет, чтобы стоимость основного строительного материала не выходила за рамки начальной сметы. Также желательно, чтобы ширина несущих стен была где-то в пределах 400-450 мм. Оптимальным решением для такой задачи, как вы уже поняли, является использование пенобетона. Правда, после выбора материала сразу появляется следующие вопросы: какая должна быть толщина стены из пеноблока для дома? Или как укрепить уже существующую стену пентобетонным блоком?
Факторы, определяющие толщину стены из пеноблоков
Толщина пеноблоков для стен жилого дома определяется по климатическим особенностям региона, где будет построено здание:
- температурный режим (во внимание берутся только крайние температурные показатели);
- вероятность внешних воздействий (частота осадков, средняя влажность воздуха).
Кроме того, толщина определяется исходя из имеющихся требований к характеристикам стройматериалов:
- сопротивление теплопередаче;
- звукоизоляционные свойства;
- максимальная прочность при сжатии;
- теплоизоляционные свойства.
К примеру, для возведения несущих стен в климатической зоне СПб, которые будут обладать низкой теплопроводностью и отличной звуконепроницаемостью, идеально подойдут пеноблоки. При этом толщина стены даже с нанесенной декоративной штукатуркой будет как раз в пределах 400-450 мм.
Стоит отметить, что неавтоклавные пенобетонные блоки выдерживают большие нагрузки при таких внешних воздействиях, как дождь, снег и т.д. При этом стена не теряет своей несущей способности. И это – еще одна причина, по которой пенобетонные блоки желательно использовать в регионах, отличающихся повышенной влажностью и значительным количеством годовых осадков.
Высокая прочность и относительно небольшой вес этого строительного материала позволяет подобрать оптимальную толщину вертикальных стен дома, которая также не будет превышать 400 мм. Однако стоит напомнить, что при использовании пеноблоков с большими значениями марки, будет увеличиваться и толщина несущих стен, так как теплопроводность у блоков с большим значением марок немного больше.
Подбор толщины пенобетонных блоков для несущих стен
Помимо вышеописанных параметров, при выборе блоков стоит обращать внимание на их плотность, а также на способ изготовления. Наиболее распространенным считается неавтоклавный пенобетон с плотностью 600-800 кг/м.куб (D-600, D-800). Так, размеры пеноблоков для несущих стен в Ленинградской области составляют приблизительно 40 см (без добавочной теплоизоляции). Поэтому для несущих стен можно использовать пенобетонный блок с габаритными размерами 600х300х400мм и общей плотностью D-600. Из таких блоков можно возводить отдельно стоящие строения высотой в три этажа, а в результате вы получите оптимальное соотношение прочности, стоимости и теплоизоляционных свойств. Для стен ненесущего плана можно брать пеноблоки такой же марки, но с меньшими габаритными размерами. К примеру, выкладывать перегородку можно из пеноблоков с размерами 600х300х100 мм. Такой подход существенно снизит ваши материальные затраты и при этом в значительной степени обеспечит хорошую звукоизоляцию.
При выборе пенобетона важно помнить, что дешевый материал не всегда обладает надлежащим качеством. В итоге вы можете в значительной степени ухудшить качество своей постройки, и вам придется тратить средства на дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Поэтому, дабы в процессе работы стройматериал не лопнул или, что намного хуже, в уже готовом доме не треснула стена, перед приобретением пенобетона советуем спрашивать у продавца сертификат качества.
Толщина стены из пеноблока для дома с учетом облицовки.
В связи с тем, что в большинстве случаев несущие стены и перегородки отделываются облицовочным кирпичом или штукатуркой, полная ширина стен становится немного больше начальной. Поэтому при планировании работ нужно рассчитывать толщину пенобетонного блока с учетом отделочных работ. Главное, вы должны определиться, какая конструкция у вас будет возводиться. Зачастую используются такие варианты:
- пеноблок 400 мм + укрепление штукатуркой;
- пеноблок 400 мм + кирпич облицовочный;
- пенобетонный блок 400 мм + вентилируемый фасад;
- два пеноблока 200 и 200 мм + штукатурка;
- два пеноблока 200 и 200 мм + отделочный кирпич;
- пеноблок 200 мм + штукатурка + кирпич;
- кирпич + пеноблок 200 мм + внешний кирпич + вентилируемый фасад.
На самом деле способов компоновки разных материалов еще больше (например, пеноблок с выложенной плиткой), но мы вам предложили самые распространенные, среди которых можно подобрать оптимальный вариант для любой климатической зоны.
Оптимальная толщина стеновой кладки для обеспечения несущей способности конструкции
В среднем, слой штукатурки, нанесенный на стену из пеноблоков, имеет толщину 20 мм. Логично, что при использовании пенобетона толщиной 400 мм, вы получаете общую толщину несущей стены в 420-440 мм. При использовании облицовочного кирпича, имеющего толщину 120 мм, общая толщина стены уже будет больше – 520 мм. Ну, а если использовать облицовочный кирпич и материалы вентилируемого фасада, то общая толщина несущей стены будет в пределах от 550 до 700 мм.
В том случае, если вы хотите возвести стену небольшой толщины, но при этом желаете чтобы ее теплопроводность не была выше допустимых значений, советуем использовать блоки D-600 или D-800.
В заключение можно сказать, что выбор конструкции несущей стены, а также применяемого материала является весьма серьезным вопросом, от правильного решения которого зависит долговечность жилища и ваша комфортность пребывания в нем. А выбрав качественный сертифицированный товар, вы навсегда избавите себя от риторического вопроса «что делать» в том случае, если ваш дом неожиданно начнет… «разваливаться». Толщина стены из пеноблока для дома — важный момент, на который следует обратить внимание.
Посмотрите видео и узнайте, какую толщину стен из пеноблока выбрать, чтобы минимизировать теплопотери:
