Для того чтобы отрегулировать дистанцию стрельбы в нужном диапазоне - также можно пользоваться установками высоты полочки NAP, которая имеет 10 делений регулировки с оцифровкой до 5, и 5 промежуточных делений. При этом каждое деление шкалы полочки примерно будет соответствовать 10 метрам дистанции.
Если Вы не хотите крутить головку прицела, убирать крепежные болты-ограничители, или трогать установки полочки, то вы можете воспользоваться установкой второго пип-сайта для сверхдальней стрельбы, располагающегося выше основного прямо в упор к амортизатору-ограничителю.
Если мы не ставим второго пип-сайта , то регулировками лука в данном обвесе мы можем получить прицельные стрельбовые дистанции около 150-170 метров. Если мы ставим второй пип-сайт , то мы получим прицельные дистанции 200-220 метров.
Еще одна особенность при установках прицельной дистанции на 150-200 метров - разворот перъев стрелы . Так как визир прицела опускается вплотную к стреле, то отдельное перо должно обращаться вниз, к полке, чтобы два верхних обтекали визир прицела при сходе стрелы.
Если вам нужны большие дистанции, то все-таки нужно брать луки с большим расстоянием аксель-ту-аксель
, то есть вариант 34 дюйма или Лонг-Дро (есть и такая под заказ) будет здесь предпочтительнее именно из-за дополнительных сантиметров размаха плеч, которые позволят еще немного подвинуть вверх пип-сайт.
Выбор стрел для дальней и сверхдальней стрельбы зависит больше от стрелка, чем от реальных возможностей лука, так как я наглядно показал, что даже толстые и тяжелые дешевые стрелы на 100 метров не только летают, но и ложатся кучно при сильном ветре.
Практическая стрельба из блочного охотничьего лука на дистанции в 100 и более метров
Как наглядно показано в ролике, выбор стрел на который так с придыханием уповают спортсмены, на самом деле для луков с такой энергетикой - совершенно бестолковое занятие , хотя и становится полезным, однако уже на дистанциях за 100 метров, в которых все спортсмены скончались уже на 90 даже в мужском разряде и даже все в алюминиевых значках.
Согласитесь, если дешевые и тяжелые стрелы спокойно летают на 100 метров в блюдце при сильном боковом ветре , то зачем мне покупать DIP SiX . При этом, если я покупаю Easton DeTorch, то единственное зачем я это делаю - это возможность стрелять без сноса ветром на дистанции далее 100 метров, а также на дистанции далее 150 метров. Вам-то это зачем?
Ситуация со стрелами полностью напоминает ситуацию с луками, - цена стрелы вовсе не показатель ее предназначенности для более качественного решения вашей задачи. Тот же самый КарбонЭкспресс будет гораздо лучше вытаскиваться из мишени, гораздо лучше скреплять мышцы опасного хищника или тяжелого кабана, как и стрелы FMJ, чем более быстрый аллой-карбон ACC.
Поэтому на кабана-секача на 100 метров
я все-таки поставлю дешевые стрелы с трехлезвийным нескладывающимся рассекателем, а вот на 150 метров на оленя или лося
я лучше поставлю тонкий Истон ДеТорч с раскладушкой типа Спитфайер 100. Цена вопроса в обоих вариантах не будет максимальной.
Мне сложно предположить что за охотник купит ДипСиксИнджэкшн с 4-х-лезвийными серрейторами или наконечниками G5 - такой набор должен летать метров за 150 как минимум, и на аляскинско-камчатских лосей ростом намного выше человека... На ближних дистанциях такое устройство прошьет насквозь что медведя, что быка, а толк в том какой непонятно, так как стрела должна работать в звере. Это не пуля с ударно-дробящим действием.
Жесткие стрелы нужны для луков повышенного фунтажа и больших растяжек. Мягкие стрелы имеют более высокую точность на малых дистанциях, так как лучше "обрабатывают лук" при сходе. Но один раз пристрелявшись к одному боеприпасу непонятно зачем менять жесткость, так как на повышенную точность это вообще никак положительно влиять не будет, раз вы уже пристрелялись.
Все разговоры про "не ту жесткость стрелы" - это тот самый вариант поручика в Белом солнце пустыни, - "Да, гранаты у него не той системы!", - После того как его с лестницы за шкирку спустили. 250 или 300 у Карбон Экспресс, или 300 или 400 у Истон - весь смысл выбора по таблицам производителя ограничивается такой величиной жесткости, которая не дает стреле ощутимо гнуться при срабатывании блоков, тем самым не перенося на себя недостатки кинематики лука. Хорошему луку мягкие стрелы повредят, а плохого лука они не исправят.
При установке охотничьего наконечника требования к жесткости стрелы еще более возрастают , так как большая масса страгивания приводит к большим вибрациям веретена, а значит, жесткость нужна большая. Отсюда - берите жесткие стрелы для охоты и мягкие для тренировки, но весь выбор-то из 2-х наименований на самом деле, если вы стреляете на 40-100 метров.
Это спортсменам на их короткие дистанции, с их легкими стрелами, и с их фунтажами луков, кистевыми релизами и все такое прочее - может быть и нужны десятки вариантов. Но я в этом тоже очень сильно сомневаюсь, если не сказать больше, так как знаю мнение производителей. Да пусть покупают, ради Бога, попадали бы уж куда-нибудь что-ли, и хорошо. А чем уже и не важно, лишь бы покупали больше, чаще и дороже. Задача продавцов как раз и состоит в том, что нужно всех убедить, что попадать ты будешь именно вот такой новой фигней, а не дешевой старой. Вот и весь маркетинг и спортивная наука. Кто тренер, тот продавец у нас нынче.
Результаты практического отстрела лука HOYT FAKTOR 2014 на 100 метров
Для стрельбы на 100 метров были выбраны самые дешевые старые толстые стрелы КарбонЭкспресс, в том числе одни с ламинированным покрытием , а также тонкие стрелы Истон ДеТорч.
Условия стрельбы были выбраны наиболее жесткие - в условиях порывистого бокового ветра в 10-15 метров в секунду.
Установки на луке для стрельбы на 100 метров - полка NAP - максимально верхнее положение относительно исходного (5 позиция). Установки на прицеле SmartPinOne - максимально нижнее положение каретки - 85 ярдов (дальше прицел не прокурчивается). Упор не применялся, стрельба велась с рук навскидку, без особого выцеливания.
Показанная кучность - все стрелы в круге радиусом 15 сантиметров, а центральная группа в 7 сантиметрах.
Показанная пробивающая способность на 100 метров - две стрелы вышли насквозь, причем с заостренными наконечниками. Ламинированные с оживальными наконечниками только показались на выходе. С учетом того, что плотность данного изолона двукратна мясу, то с охотничьими наконечниками эти стрелы прошили бы насквозь любое крупное животное в России.
Так как стрельба велась с рук, визир прицела так и остался в среднем положении и имеет более 15 миллиметров хода вниз, а пип-сайт еще 50 мм хода вверх, можно очевидно заявить, что в данной конфимгурации даже не смотря на то, что СмартПин установлен всего-лишь на 85 ярдов, - стрельба из лука в данном обвесе может прицельно и убойно вестись как минимум до 150-170 метров (возвращаемся с данным заявлением опять в начало статьи и снова его перечитываем - почему). А вообще и 200 метров, если все недостатки доработать лично и по месту.
При этом круг рассеивания стрел на такой дистанции в условиях отсутствия значительного ветра не выйдет за площадь убойного поражения крупного копытного. Если у кого-то возникнут проблемы с удержанием лука, то воспользуйтесь стрельбовым упором, - вас никто не заставляет измерять точность работы технического устройства с основания в виде дрожащих рук.
Точность данного лука вполне достаточна для того чтобы повторить как минимум рекорд Мэтта с попаданием в 10-ку на 210 метров, а у Мэтта, я так понимаю, есть все основания для того чтобы в недалеком будущем установить новый мировой рекорд с новым луком.
Обучение стрельбе из лука . В разделе нашего сайта секции стрельбы из лука собраны сведения о почти всех известных лучных клубах и секциях в Москве и в России. Если вы обладаете информацией о существовании секции (клуба), которой нет в списке - Вы можете добавить её. Выберите подходящее для себя место для занятий лучным спортом. В большинстве секций занятия стрельбой из лука для детей - бесплатные. Наборы детей и взрослых в секцию обычно проходят в начале учебного года (сентябрь), но большинство тренеров продолжают прием новичков в течении всего года. В спортшколах, как правило, новичкам выдают лук для начинающих, стрелы и необходимый инвентарь. На крайний случай, купить лук для стрельбы можно в многочисленных интернет магазинах, занимающихся продажей луков, арбалетов и сопутствующих товаров. Стоимость лука для начинающего - около 3 тысяч рублей. Присоединяйтесь. Одно только предупреждение: Стрельба из лука очень затягивающий вид спорта, может затянуть, и надолго;-)
Раздел НОВОСТЕЙ в мире стрельбы из лука. В этом разделе постоянно публикуются новости происходящие в стрелковом спорте, открытие новых секций или клубов, соревнования, турниры лучников, изменения в правилах соревнований, интервью тренеров и спортсменов-лучников и многое другое. Вы можете опубликовать свое объявление (статью, новость) о предстоящем (или прошедшем) соревновании, турнире, другом мероприятии. Пожалуйста, указывайте координаты организаторов, дату проведения, место и т.д.
hummer 11-10-2005 20:26
Расскажите пожалуйста о прицеливании из блочного лука,тонкости, нюансы, как вообще это правильно делать, что учитывать, в общем все от начала и до конца.
Hunt11 12-10-2005 10:43
Спортивно?
Я не знаю, сам целюсь по стреле и высоте подьема.
hummer 12-10-2005 14:04
Не знаю что такое "спортивно", для наглядности напишу, как я это делаю:
Я растягиваю лук и кисть тянущей руки занимает такое положение, при котором угол моей нижней челюсти располагается между большим и указательным пальцем, при этом мой большой палец находится как-бы под челюстью, а релиз и указательный палец располагаются вдоль нижнего края челюсти, одновременно с этим второй кистью я упираюсь в рукоять лука так, чтобы площадь соприкосновения рукояти и кисти между большим и указательным пальцем была минимальна. Участок соприкосновения кисти и рукояти я стараюсь чуть более сдвинуть в сторону большого пальца, чтобы избежать удара тетивы по предплечью. Во время растягивания и начала прицеливания лук движется сверху по направлению к десятке мишени. Прицеливаясь, я проверяю вертикальность лука, четко вижу точку на пине прицела, чуть менее четко я вижу границы отверстия пип-сайта, еще чуть менее четко я вижу мишень. Когда середина мишени, точка на пине прицела и условная точка в центре пип- сайта совмещаются, я плавно нажимаю на спуск релиза. При этом я иногда стреляю непосредственно опуская лук, а иногда "выцеливаю" десятку, но при этом весь процесс занимает примерно от 3-х до 5-и, но не более 10-и секунд. Буду благодарен за поправки, подсказки, т.к. ни одного тренера на ближайшие 700 км. нет.
Vankore 12-10-2005 15:07
Прицеливание - через прицел , если у Вас охотничий прицел то стреляете в мишень с разных дистанций - и в зависимости от результата - выставляете метку прицела (целик), основное правило: куда уходит стрела от центра мишени - в ту сторону и выдвигается целик /мушка- не знаю как она точно называется. До тех пор пока не будете попадать в то место в какое целитесь (плюс-минус разброс на ошибки выпуска) Посмотрите пост про прицелы. У охотничьего несколько этих самых мушек/целиков и каждая выставляется на определенное растояние. Получается разница по высоте из-за настильной траектории полета стрелы.
Спортивный прицел имеет одну мушку и вертикальную "линейку" с делениями, чтобы настроив один раз на дистанцию, можно было быстро вернуться к ней.
А само прицеливание - если одним глазом, то положение рук, кисти, тетивы, головы и др. должны быть одинаковыми ВСЕГДА. Совмещаете визуально тетиву с прицелом и мишенью и стреляете.
Подробно на сайте lukdeda.ru, посмотрите, классика от блочника мало отличается.
Может я немного неточно написал, поправте меня.
Москаль 13-10-2005 09:40
>>hummer
А мушка при "плавном нажиме" в сторону или вниз не уходит?
hummer 13-10-2005 11:30
Нет, он же плавный, а не медленный.
Именно вышеописанным образом мне удалось добиться стабильной кучности на 20 метров.
hummer 04-12-2005 17:32
Съездил в Москву, проконсультировался у мастеров, выяснилось - вообще всё неправильно делал!
taupin 05-12-2005 20:03
не знаю как это делается на блочном (Не стрелял) а на спортивном так:
А спортивно это так не обьяснишь.
Там надо совмещать тетиву и выемку на луке +
Мушку наводить на мишень +
держать руки правильно (Левую в плече опустить, а локоть вывернуть так чтобы тетива не ударила по нему(Хотя это сразу понимаешь после первого попадания тетивы по руке и крага не спасает)правую отводить плавно назад держа локоть паралельно полу.
Тетиву отпускать плавно заводя руку к правому уху.)
да и при натяжке тетива должна косаться кончика носа.
Вообщето мушка может менять свое положение в право в лево.
Но это сложно понять, надо показывать.ИМХО
Стоять тоже надо правильно.
Но самым фантастическим по маржинальности товаром везде являются стенды. Стенд Бегущий кабан в Межигорье обошелся Януковичу в 1,5 миллиона долларов, и это не предел. Метательная машина для стрельбы из луков от Ла-Порт будет стоить для вас 250 - 350 000 рублей в зависимости от комплектации. Любой пресс лучный нормального качества начинается от 4 - 5 000 долларов... И торговцы стараются на этом неплохо заработать, так как сопровождающие стенды мифы заставляют людей покупать абы что, а персонал хочет получить откат и подтверждение своей нужности, поэтому вынуждает руководство закупать всю эту светотень.
На самом деле самые продвинутые марки арбалетов (например, Интерлопер или Барнетт), как и самые продвинутые марки блочных луков (например, Бэр Арчери) - вообще не нуждаются в прессах для обслуживания , ремонта, или разборки. И, хотя, необходимость пресса еще как-то можно объяснить, а его замену на простую винтовую веревочную стяжку - запретить, исходя из требований производственной безопасности... То вот разного рода стрелковые и пристрелочные стенды приобретаемые за бешеные деньги - совершенно ничем объяснить нельзя кроме лени, понтов и абсолютного незнания (аргумент избытка средств во внимание не принимается, так как это практический синоним полной некомпетентности).
Касается все вышесказанное как того же Бегущего кабана
(траншейный он, поверхностный, или подвесной, рельсовый или тросовый.... - вообще без разницы, так как в одном случае с вас еще за траншею, фундамент и рельсы денег собьют при дешевой подшипниковой каретке, а в другом за мощный мотор с редуктором и импульсным прерывателем), так и метательных машин
(адаптировать какую угодно из них к чему угодно - можно в любой слесарке), или разного рода пристрелочных стендов, которые мы на простом примере рассмотрим ниже.
В среднем 4 000 рублей стоит пластмассовая станина для пристрелки ружья (арбалета) , 6 - 8 000 металлическая, и 10 - 15 000 импортная продвинутая. Никакого смысла ни в одной из них вообще нет, как и тем более нет его в чуть ли не самоходных стендах с креслом. Стационарный стол на вкопанных в землю бревнах, элементарный автомобильный домкрат за 1 000 рублей для тех, кто хочет "с рукояткой" и "регулировкой", пара мешков с песком - вот и все что нужно для пристрелки. Ну, от силы еще пара столярных струбцин с куском войлока, если уж разговор идет на микроны и доли МОА.
Совершенно аналогично обстоит ситуация в деле пристрелки блочных луков.
Самые продвинутые в мире стенды, типа HOOTER-SHOTER или им подобные (а то и гораздо хуже, если другие) - представляют из себя весьма сомнительную, хлипкую, легкую, дрожащую, алюминиевую, как правило, телескопическую, конструкцию, - пристрелять на которой вообще ничего невозможно просто потому, что все "основание" сотрясается при выстреле гораздо сильнее рук начинающего стрелка, и смысл стенда напрочь теряется по определению.
Констуркции таких стендов предельно примитивны, могут быть элементарно повторены обычным слесарем-сантехником из подсобного материала , имеющегося при любом ЖЭКе (или что там сейчас в виде подрядчиков по обслуживанию систем канализации в системе ЖКХ). При этом совершенно ничего, кроме станины, штатного захвата и лебедки в своем составе эти стенды не имеют, а стоят как минимум 50 - 100 000 рублей, совершенно не выполняя своих функций.
Станину вы можете найти в любом месте любую самостоятельно и в 10 раз гораздо менее подверженную колебаниям
, - стол, верстак, скамейку, бревно, да что угодно. При этом в руках у вас уже есть штатный релиз, а лебедка вам вообще не нужна, так как растянуть лук самостоятельно может любой лучник и без лебедки. Поэтому собрать все это воедино легко при помощи обычной палки
, которая заменит вам крепление к станине, а устроить механизм регулировки вы можете при помощи обычной веревки
(если вас интересует пристрелка лука на строго определенную, известную вам заранее растяжку, то веревка вам вообще не нужна, - достаточно палки и нескольких шурупов).
Не стоит кормить зарубежных жуликов и местных спекулянтов - мошенников , платя им деньги вообще ни за что. Любой лучник в состоянии собрать точнейший и надежнейший стенд для пристрелки блочного лука у себя во дворе за несколько минут (если есть место для стрельбы), и тем более - даже в любом лесу, на любом сучке это можно сделать даже без всякой палки и шурупов, просто имея только одну веревку. На самом деле именно так собираются лучные самострелы на тропах, но это запрещенный вид охоты, поэтому об этом умолчим.
Палка, закрепляемая на мощном основании и имитирующая опорную руку стрелка
- должна плотно входить в выемку рукояти лука и быть обернута во что-то предотвращающее повреждение рукояти (изолента или веревочная подмотка будут вполне достаточны). Лук на данной палке закрепляется при помощи простого одевания и оборачивания штатной вязки (можно привязать шнурком, если очень боитесь, чтобы не упал). От опрокидывания лук удерживает верхняя нить (стропка), которую можно привязать сверху за раму в любом удобном месте.
Если вы пристреливаете лук для себя , то можно просто ввернуть один винт и одевать на него штатный релиз, тем самым точно выдерживая от выстрела к выстрелу штатную растяжку. Если вы пристреливаете разные луки или меняете растяжку , то перепуская через релиз веревку - вы можете регулировать длинну вытяга самостоятельно, в любых пределах. Теоретически за эту веревку можно и натягивать лук как за блочную таль, можно и вместо веревки поставить любую арбалетную лебедку, чтобы все было как на покупных стендах, - но это все совершенное излишество, так как только усложняет процесс и создает массу никому не нужных действий.
Регулировка прицеливания осуществляется путем наведения основанием (столом, верстаком, скамейкой - можно подкладыванием клина). Массивность такой конструкции является полным гарантом точности пристрелки, качество которой будет гораздо выше стендовой , так как никакие вибрации при стрельбе из лука на станине в виде растущего дерева никогда не будут выше, чем рамочной алюминиевой или легкой стальной арматуры, которая сама по себе уже дрожжит даже без стрельбы.
Затрат на такой импровизированный стенд вообще никаких
- веревка и изолента в рюкзаке, если вы идете в лес, а также палка (и, или веревка) и несколько шурупов, если в городе или во дворе.
А вот плюсы очевидны:
Пристрелка прицела и положения полки и пип-сайта, стрельба со стрелами разной жесткости веса и диаметра, и наконечниками разного веса и формы, выяснение точной поправки на ветер для разного оперения на разную дистанцию, зависимость результатов от разной величины растяжки - сколько угодно вопросов поможет вам решить простая палка и веревка. При этом спекулянты, вложившиеся в пристрелочные стенды - могут теперь ими пользоваться самостоятельно для каких-то утилитарных бытовых нужд. А зачем они вообще нужны, если у каждого есть свой стенд там, где ему удобно.
***
Официальным представителем крупнейших в Мире арбалетно-лучных брендов в России является Арбалетно-Лучный Центр №1
Итак, вы стали владельцем качественного блочного лука, эффектного внешне и эффективного (судя по заводским техническим характеристикам). Вы уже готовы отправиться с ним на полевые испытания, у вас прекрасное настроение, предвкушаете удовольствие от меткой стрельбы, звона тетивы, ощущения чего-то первобытного и возвышенного? Должны вас немного расстроить. Не спешите в лес или на полигон, ваш лук еще нужно настроить! Иначе вам гарантированы сложности с растяжкой, косые вылеты стрел, неправильное ориентирование прицела, слишком тугое натяжение тетивы и так далее. При стрельбе из ненастроенного компаунда легко сломать дорогую стрелу. Но неприятностей можно легко избежать, если внимательно следовать рекомендациям, изложенным в этой статье.
В первую очередь изучите составляющие вашего компаунда, чтобы хорошо ориентироваться в рекомендациях, говорить грамотно и правильно: полочка, петелька, пип-сайт, стабилизатор, эксцентрик и т.д., а не «вот та хреновина, что сбоку торчит».
Стандартно блочный лук состоит из рукояти с упором для кисти стрелка, плеч (плечи крепятся к рукояти), карманов для плеч, эксцентриков (два либо один, зависит от модели), системы тросов и рабочей тетивы. Это лук в «чистом» виде, без обвеса. Далее на лук устанавливается прицел, полочка, стабилизатор, пип-сайт, слинг, кивер (или колчан). На самой тетиве завязывается петелька для захвата тетивы релизом (о завязывании петли расскажем немного позже).
Для новичка недопустимо стартовое использование лука с мощными плечами, так как при освоении стрельбы из лука на тугих плечах все внимание стрелка уходит не на правильную стойку и выполнение всех фаз выстрела «по учебнику», а на растягивание лука и удержание натяжения. Кроме этого, стрельба без привычки из мощного лука приводит к быстрому появлению болей в суставах правого плеча (у правшей, соответственно – в суставах левого плеча у левшей). Новичкам следует стрелять из лука с ослабленными плечами и по мере освоения оружия усиливать натяжение.
Изменяется натяжение лука регулировочными винтами у основания плеч. Производители обычно указывают максимальное число оборотов винтов, на которое можно ослабить регулировочные винты (если ослабить на большее значение, можно повредить лук). Для правильной регулировки следует завернуть винты натяжения до предела и далее ослаблять винты вращением против часовой стрелки.
Помните: количество оборотов винтов (в ослабляющую или затягивающую сторону) для верхнего и нижнего плеча должно быть одинаковым.
После выполненной регулировки усилия плеч следует проверить равномерность удаления плеч от тетивы. Эта процедура выполняется с помощью специальной линейки, но можно использовать и обычную. Если ваш лук оснащен двумя эксцентриками, то следует проверять расстояние от тетивы до кармана плеч. Если расстояние не одинаковое, следует произвести его регулировку винтом на карманах плеч, чтобы расстояние было одинаковым. Если у вас лук с полуторными эксцентриками, регулировка расстояния производится аналогичным образом.
Если ваш лук оснащен одним эксцентриком и простым колесиком (на другой стороне), удаленность плеч регулируется более сложным образом. Так как эксцентрик значительно больше по габаритам, чем колесико, то тетива у такого лука находится ассиметрично. Чтобы проверить правильность удаления, от одной оси на плечах до другой протягивается нитка и расстояние вымеривается по ней. Оно должно быть одинаковым, так как плечи равны друг другу по размеру.
После выполненных регулировок следует установить на лук полочку. Так как полочка работает на «правильный» выстрел только первые 10-15 см перемещения по ней стрелы, а далее просто мешает (стреле), сами полочки не делают жестко закрепленными. Полочки подвижны, они могут быть пружинными, убирающимися механическим способом или иным методом (зависит от модели и типа лука).
Выбор полочки зависит от типа стрельбы, которую вы хотите вести: развлекательная стрельба, охота, спорт. Поэтому к выбору типа и модели этого устройства следует подходить взвешенно.
Простейшими популярными полочками являются модели со стоящими усиками из алюминия. Их часто используют новички.
Более опытные лучники ставят на свое оружие падающие полочки. Падающие полочки максимально избавляют стрелу от нежелательного контакта с полочкой, то есть минимально сбивают стрелу с правильно выбранного курса.
Если вы планируете заниматься охотой, вам лучше всего установить специальную охотничью полочку со «щетиной». С таким устройством можно вести успешную стрельбу в темноте, в ветреную погоду, точно стрелять вниз. Конечно же, такая полочка хороша лишь на охоте в лесу. В условиях тира она проигрывает полочкам с усиками и падающим моделям. Рассмотрим установку полочки падающего типа.
Чтобы правильно отрегулировать положение полочки, сперва привинтите ее к луку, опираясь на рекомендации производителя. Далее приведите ее в рабочее положение, подняв пальцем до упора вверх и закрепив шестигранником (для этого предусматривается специальное отверстие). В этом случае мы можем наблюдать, в каком положении будет располагаться стрела на полке при полном растягивании лука. Проверка правильности установки полочки производится наблюдением со стороны тетивы на лук и проверкой совмещения тетивы с рукояткой и тетивы с полочкой. Если совмещения нет, необходимо произвести регулировки. В случае использования полочки с усиками площадка просто поправляется до необходимого положения.
Для регулирования полочки отвинтите контрящий винт (шестигранник) на 2-3 оборота и завинтите опорный ролик по часовой стрелке. Регулировку проводить до момента, когда полочка войдет в плоскость. Завершающая проверка – контроль положения стрелы по проекции тетивы. Если стрела располагается правильно, можно закрутить винт и приступить к креплению шнурка, приводящего полочку в рабочее положение при натягивании тетивы. Шнурок обычно входит в комплект поставки полочки.
Конец шнура сворачивается петелькой, накладывается на углубление (вокруг крепежного отверстия) и зажимается винтом. Край шнура во избежание распутывания следует оплавить открытым огнем (зажигалка, спички). Второй конец шнура привязывается к нижнему тросу. Для этого шнур продевают между нитей троса.
После выполненных манипуляций наматывают «гнездо» (или «седло») – место на тетиве, куда будет вставляться хвостовик стрелы. Часто тетива идет с металлической меткой на месте «седла». Ее лучше всего сразу же снять и намотать «седло» хлопчатобумажными нитками. Протяженность «седла» 1-1.5 см. Точка, откуда следует начать наматывать, измеряется по линейке. Противоположный конец линейки должен ложиться точно на поверхность установленной полочки (в рабочем положении). У луков с одним эксцентриком «седло» располагается на 20-25 мм выше перпендикуляра, у моделей с двумя эксцентриками – на 5-10 мм выше.
Далее следует сделать петельку для релиза. Петля для релиза в настоящее время – это просто рекомендованная необходимость, с пальцев из компаунда уже почти никто не стреляет. Рекомендуется для петли использовать материалы, в состав которых включены Fast Flite, Dyneema и т.д. Однако многие лучники используют и дешевые нейлоновые репшнуры, весьма успешно.
Для установки петли необходимо отрезать кусочек шнура длиной около 11.5 см. Концы шнура опалить. Правильный метод завязывания петельки детально указан на рисунках. После формирования петли ее необходимо хорошо затянуть. Это требуется сделать для того, чтобы узлы петли не развязались, и для того, чтобы она (петелька) не прокручивалась на тетиве. Затягивается петелька специальным инструментом, хотя данную процедуру можно выполнить и с помощью пассатижей. 
Следующий шаг – установка пип-сайта. Пип-сайт – это небольшое приспособление, вставляемое между нитями тетивы. С его помощью можно соблюдать постоянное положение головы (и, следовательно, прицеливания), при котором взгляд на мушку будет падать строго по одной траектории, через отверстие пип-сайта.
Для определения места установки пип-сайта вам потребуется помощник. Необходимо с закрытыми глазами плавно растянуть лук, приложив на финише релиз к скуле. После чего открыть глаза и попросить помощника маркером отметить на тетиве точку, на которую попадает взгляд в плоскости правым глазом. После этого на отмеченном месте нити тетивы раздвигаются и вставляется пип-сайт. Сверху и снизу данное место фиксируется намоткой ниток. Нитки рекомендуется использовать капроновые. Концы ниток нужно опалить. После установки пип-сайта проверяем, четко ли видна мушка через отверстие. Если пип-сайт не проворачивается до конца, следует перекинуть несколько нитей тетивы с одной стороны на другую, чем изменить угол установки пип-сайта относительно плоскости взгляда правого глаза.
В конце следует еще раз проверить растяжку лука в соответствии с используемым релизом. Релизы бывают Т-образными и кистевыми. Кистевые чаще используются для охоты. С кистевым релизом растяжка лука немного короче, нежели с Т-образным. Это следует учитывать. Правильная растяжка – это положение, при котором кисть с релизом плотно прижимается к нижней челюсти, тетива прикасается к носу, а правый глаз через отверстие пип-сайта отчетливо видит мушку. В то же время при прицеливании мушка располагается строго посредине отверстия пип-сайта.
Если все отрегулировано правильно, то ваш лук почти готов к эксплуатации. Нужно лишь проверить вылет стрелы с полочки и пристрелять прицел. Проверку вылета делают на расстоянии 3 метра от щита. Лучше всего для проверки вылета использовать бумажный тест. Для этого непосредственно перед щитом (на расстоянии в 1 метр) закрепляют бумажный лист. Выстрел сквозь лист и покажет, цепляется ли стрела за полочку или летит ровно. Это определяют по прорезям перышек стрелы. Если стрела оставляет идеальные три прорези, выходящие из одной точки (у лучников такой разрез называется «мерседес»), то полочка отрегулирована правильно. Если падающая полочка отрегулирована неправильно, то ее корректируют в сторону ухода хвоста стрелы.
Получив на листе бумаги «мерседес», приступайте к пристрелке прицела. Для этого начните стрелять в щит с расстояния в 5-6 метров и постепенно отходите на большее расстояние (с удалением в такие же 5-6 метров за раз), постоянно отстреливая стрелы в щит и убеждаясь в точности настройки прицела. Если стрелы летят выше, то прицел нужно поправлять вверх, если ниже – вниз. Соответственно, если стрелы ложатся правее, то и прицел правим вправо, левее – влево.
Ваш лук готов к эксплуатации. Стреляйте, получайте удовольствие, совершенствуйтесь. Не забывайте проверять состояние тросов, тетивы и петельки для релиза. Степень износа этих частей лука зависит от частоты использования. Чтобы не было неприятных сюрпризов, просто контролируйте состояние тросов, тетивы и петельки чаще.
