Может быть использована, если для этого подходят геологические и гидрогеологические условия местности, а также отсутствует опасность загрязнения систем водоснабжения и почвы. Необходимость использования таких сооружений возникает, когда нельзя осуществить к центральным сетям города.
Устройство канализационного колодца в качестве септика
Септик предусматривает очистку фекальных вод при помощи почвенного принципа. Планирование такой системы лучше осуществлять и процессе . Подобная канализационная система строится следующим образом: на участке проводят - септика, в который направляют сточные воды из дома через дворовый трубопровод. Объем которого составляет не меньше 2,5 м 3 , где воды отстаиваются, осветляются, а затем уходят в почву сквозь дренажную сеть или дренажный колодец. Осадки из септика удаляются дважды в год. Сточные воды должны отстаиваться в септике трое суток, следовательно, объем такого колодца должен быть не меньше, чем трехкратный суточный объем поступления стоков.
Например, септик, рассчитанный на производительность 1 м 3 в сутки, должен обладать размерами 1х1,5 м, глубина резервуара составит 2,5 м. Согласно нормам, дистанция от дома до септика должна составлять от 5 до 20 метров, а дренажную сеть прокладывают так, чтобы сточные воды не размывали фундамент и не могли спровоцировать затопление подвальных помещений.
Труба для стока вод из септика должна быть заложена на глубине 1,2 м, если возможно замерзание воды, то трубу необходимо утеплить с помощью шлака. Сами трубы могут быть чугунными или же пластмассовыми. К наружная система канализации подключается к выпуску из строения - . Устройство канализационного колодца может проводиться из различных материалов , в том числе из , бетона, а иногда из бутового камня. Каменный или кирпичный септик оштукатуривают изнутри при помощи цементного раствора, затем подвергают железнению, дно делают бетонным. Септик должен быть хорошо изолирован снаружи. Если стены септика кирпичные или каменные, то по стенкам и под дном укладывается слой жирной глины от 30 см толщиной, если стены бетонные, то глиняный пусть будет толщиной как минимум 20 см. Перекрытие септика может быть изготовлено из деревянных щитов, покрытых рубероидом и сверху засыпанных землей. Но более надежный вариант – это перекрытия из железобетона, в котором вырезается люк или дверца.
Следует отметить, что лучше всего устраивать круглые канализационные колодцы (септики). Стены должны быть не менее 25 см толщиной. Труба, по которой канализационные воды буду попадать из дома в септик, должна быть установлена на 5 см выше трубы, предназначенной для стока в дренажную систему. На подводящие и отводящие трубы септика должны быть установлены тройники, через которые будет проходить вода. Верхняя часть тройников открыта, а нижние концы вместе со своими трубами должны быть ниже ориентировочного уровня воды в септике примерно на 40 см. Вентиляция септиков осуществляется с помощью стояка внутренней канализации, выводимого выше уровня крыши дома.
Канализационный колодец в качестве фильтрующего
Если дом расположен на песчаном или супесчаном грунте, при этом не производится более 1 м 3 /сутки жидких отходов, то хорошо подойдет фильтрующий колодец. Следует отметить, что фильрующие колоды устраиваются не только для системы канализации, но и для дренажа участка, в этом случае в него отводят лишнюю воду перфорированные трубы.
Материалом для фильтрующего колодца могут служить как кирпич и бутовый камень, так и бетон, и . Если фильтрующий колодец делается прямоугольной формы, то его размер должен составлять 2,8х2 м, при круглой форме диаметр делают от 1,5 до 2 метров. В обоих случаях глубина колодца должна быть 2,5 м. На фото фильтрующий колодец из перфорированных железобетонных колец.
На дне колодца должен быть установлен фильтр из щебня, гравия, котельного шлака и других подобных материалов. Высота такого фильтра составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри стены колодцы покрываются цементным раствором. Наружные стены и основание фильтрующего колодца должны быть обсыпаны тем же материалом, который использован в качестве фильтра. На схеме внизу септик: фильтрующий колодец использован в дополнение к выгребной яме.
Канализационный колодец - простая выгребная яма
Выгребная яма делается исходя из объема от 0,5 м 3 в расчете на одного человека. При длине в среднем от 2,5 до 3 м и ширине около 1 м, глубина ямы составит около полтора метра. Это наиболее популярный вариант устройства . Стены, также как и у септика или фильтрующего колодца, делают из бетона, кирпича или камня, покрытого сверху цементным раствором, железом, а иногда и битумом. Если стены выгребной ямы изготавливают из дерева, то обязательно из плотного, как следует проконопаченного и покрытого двойным слоем битума.
Снаружи стены должны быть изолированы при помощи 25-30 см слоя уплотненной жирной глины. Яму перекрывают покрытыми рубероидом деревянными щитами, а лучше железобетоном, перекрытие также изолируется при помощи слоя жирной глины. В перекрытии обязательно оставляют люк размерами примерно 0,7х0,7 м. Люк для очистки состоит из двух крышек, одна из них находится над перекрытием, а другая на уровне земли, обе должны плотно закрываться. Выгребная яма очищается по мере наполнения.
Канализационная система в доме
Многие загородные застройщики с целью экономии стремятся самостоятельно выполнить некоторые строительно-монтажные работы. Например, они пытаются возвести своими руками канализацию в частном доме, а схема коммуникаций служит им в этом деле «путеводителем».
В целом процесс не такой уж сложный. Если домашнему мастеру известны правила монтажа, и в наличии есть все необходимые инструменты и материалы, то единственное, что требуется, это желание и время на осуществление задуманного.
Но начнем с того, что состоит из двух участков - внутреннего и внешнего. Причем при возведении каждого из них есть свои нюансы. И дело здесь не только в трубах разного диаметра, но и в том, что внутреннюю систему приходится прокладывать уже в готовом доме, а внешнюю - на открытом участке, что намного удобнее.
Монтаж внутренней канализации
Монтаж внутреннего участка начинают с того, что определяют количество (оно зависит от числа сантехнических приборов) и места расположения точек сброса. Затем на бумаге создают схему канализационной системы по комнатам и этажам. И вот здесь есть один нюанс. Основной стояк необходимо установить таким образом, чтобы он был ближе всего к стене, через которую канализация будет выведена наружу.
В свою очередь, эта стена должна быть ближе всего к канализационному колодцу, расположенному в самом низком месте участка.
Канализационный стояк
Обычно стояк - это вертикально установленная пластиковая труба диаметром 110 миллиметров. К ней необходимо подвести все трубы, соединенные с сантехническими приборами. В одних случаях, например, для унитаза это будут прямолинейные участки (диаметр трубы 100 миллиметров). А в других - участки с отводами, тройниками и крестовинами (диаметрами 32-80 миллиметров).
Канализация в доме обычно проводится параллельно водопроводу. Это удобно во всех случаях, но особенно, когда дело касается скрытой проводки.
Для этого по стенам или по полу выдалбливают штробы, в которые и укладывают трубы. И если для водопровода уклон трубы не играет никакой роли, то с канализацией все сложнее. Так как она является самотечной системой, то уклон от сантехнического прибора к стояку должен быть обязательно. Это не зависит от того, где расположен прибор, и как проведена система.
По СНиП уклон канализационной системы должен составлять 2-3 сантиметра на 1 метр длины трубопровода. И важно не перегнуть палку ни в ту, ни в другую сторону.
Пластиковые канализационные трубы соединяют между собой фитингами из того же материала, что и сами трубы. Соединение это достаточно прочное и герметичное. Но если выполняется скрытая проводка канализации, то необходимо не просто установить трубы в штробы, но и закрепить их с помощью специальных хомутов, а штробы заделать штукатурным или шпаклевочным раствором.
Наружная канализация включает в себя все сооружения, возводимые на улице
Когда проводится наружная канализация дома своими руками, нужно помнить о двух нюансах:
- Во-первых, схему наружной системы стараются вести по прямолинейному участку без изгибов и отводов - от точки выхода из дома внутренней канализации до колодца.
- Во-вторых, здесь, как и внутри дома, используют пластиковые трубы, которые монтируют по той же технологии.
Монтаж канализационного колодца
Однако этот процесс имеет некоторые сложности:
- Большой объем земляных работ. Канализацию укладывают под землей с учетом уровня промерзания почвы. Трубопровод придется проводить ниже этого уровня, чтобы система при минусовых температурах не замерзла.
- Монтаж канализационного колодца. Здесь придется точно рассчитать необходимый объем емкости, что будет зависеть от количества проживающих в доме людей. И если этот объем окажется большим, то и колодец будет не маленьким. А значит, потребуется и приличная глубина залегания, что не всегда удобно для проведения монтажных работ.
- Сбор и утилизация канализационных стоков и нечистот во многом будет зависеть от того, какую систему вы выбираете в загородном доме. Это может быть простой выгребной септик или полноценная система очистки, требующая больших финансовых затрат
Как видите, наружная канализация - это не просто уложенная в траншее труба, доведенная до канализационного колодца. Она требует определенных затрат, причем не столько материальных, сколько физических.
Земляные работы
Земляные работы
Итак, начнем с земляных работ. От выхода внутренней канализации до места установки колодца натяните шпагат. Это будет для вас ориентир. А вот теперь у вас есть выбор - использовать свои руки и лопаты или нанять экскаватор.
Конечно, во втором случае траншеи и яма под колодец будут готовы за пару часов, но стоит такая услуга не дешево. В первом же случае расходов нет, но копать придется несколько дней. Поэтому выбирайте сами.
Единственное, на что необходимо обратить внимание, это уклон траншей. Экскаватором выдержать данный показатель не получится, поэтому после него вам придется доработать дно и создать уклон, проверяя его гидравлическим уровнем. Вручную это сделать проще.
После того как яма и траншеи будут готовы, последние подсыпают небольшим слоем песка.
Установка труб и колодца
Теперь нужно решить, что делать в первую очередь - монтировать трубы или ставить колодец. Очередность в данном случае не важна.
Монтаж колодца
Выбираем материал для колодца
Начнем с колодца и выберем один из четырех вариантов:
- Из кирпича или блоков.
- Из металлической емкости.
- Из железобетонных колец.
- Готовый пластмассовый септик.
Все они используются в загородном строительстве, и у каждого есть достоинства и недостатки.
Колодец из кирпича или блоков - неплохая конструкция, но ее сооружение слишком трудоемкое. Наверняка, у вас уйдет не один день, прежде чем устройство будет готово к работе.
Установка металлической емкости проще и дешевле, но такой колодец недолговечен. Ведь металл быстро коррозирует и приходит в негодность.
Современный септик, простой в установке
Железобетонный колодец - это самый востребованный вариант. Ведь он прочный, надежный и долговечный. Такой септик прослужит не один десяток лет. Единственный его минус - это сложный монтаж. Бетонные кольца очень тяжелые и поднять, а тем более опустить их в приготовленную яму вручную невозможно. Поэтому потребуется подъемный кран, а это далеко не дешевая услуга.
И последняя модель - это готовый септик из пластмассы. Отличная конструкция, рассчитанная на несколько десятков лет.
Поскольку ее масса не велика, 2-3 человека спокойно справятся с монтажными работами.
Цена такого септика немного выше, чем у других аналогов, но качество того стоит. К тому же, если сравнивать общие затраты на монтаж, например, бетонного септика и пластмассового, то их себестоимость практически равна.
Теперь переходим к монтажу труб.
Внешняя установка труб
Здесь также нет разницы, откуда начинать - от дома или от колодца. Однако специалисты считают, что монтаж от дома будет удобнее, поскольку так легче контролировать уклон системы. Кстати, уклон все тот же - 2-3 сантиметра на 1 метр длины трубы.
Итак, трубы укладывают внутри траншей и соединяют между собой двусторонними муфтами. Если решено соединить в одну канализацию дом, баню и бассейн, то, во-первых, придется учесть общий объем сливаемой воды, чтобы правильно подобрать септик. А, во-вторых, необходимо объединить всю схему. Здесь вам понадобятся тройники.
И последний штрих - соединение муфтами колодца и края трубы, а также выхода внутренней канализационной системы и края трубы наружной системы.
После этого траншеи и зазор между колодцем и стенками ямы засыпают грунтом. Вот так выглядит простейшая канализации, а точнее, ее схема для частного загородного дома.
Вопросы и ответы
В процессе работы может возникнуть ряд вопросов. Остановимся на самых частых из них:
Утепление канализации
Что делать, если уровень промерзания почвы находится слишком глубоко?
- Есть два варианта, позволяющих избежать глубокой укладки труб:
- Первый - сделать теплоизоляцию. Благо на современном рынке представлен огромный выбор теплоизоляционных материалов, которые на «отлично» справятся с поставленными задачами.
- Второй - более современный и гарантированный. Это установка нагревательного кабеля. Единственный минус такого варианта - высокая цена и затраты (небольшие) на потребление электрического тока.
- Почему нужно выдерживать определенный угол наклона системы?
Если показатель уклона меньше 2-х сантиметров, то тяжелые частицы нечистот будут задерживаться внутри труб, что приведет к их засору. Если же уклон будет больше 3-х сантиметров, то вода в составе канализационных стоков будет с большой скоростью двигаться внутри системы, и те же тяжелые частицы не будут успевать за ней. А это опять приведет к засору. - Что выгоднее - выгребной септик для дома или полноценный?
Тут решать вам самим. Первый вариант экономнее в плане монтажа. Но вам придется его периодически очищать по мере заполнения, что не всегда приятно, а иногда и не дешево. Второй вариант требует больших затрат на возведение, но зато чистить его придется один раз в несколько лет. Так что выбирайте.
Самостоятельно смонтировать канализацию в частном доме - вполне посильная задача. Тем более, если вы владеете информацией о технике монтажа и знаете ответы на основные вопросы.
Похожие записи
Сегодня мало кто согласится проживать в доме, в котором не предусмотрено элементарных удобств. Поэтому при строительстве частного дома, коттеджа или дачи нужно позаботиться об устройстве местной канализации.
А чтобы не выбиться из бюджета, стоит построить канализационный колодец своими руками.
С чего начать?
Разумеется, прежде чем начинать строительство, необходимо составить детальную . Только при этом условии можно избежать ошибок и не делать одну и ту же работу по несколько раз.
На первоначальном этапе планирования проводят следующие мероприятия:
- Необходимо определить месторасположение колодца для слива. Лучше, если это будет площадка, которая находится ниже уровня дома.
- Теперь нужно определить точку, где идущая под будет выходить из дома.
- Далее следует этап составления схемы в масштабе с обозначением размеров труб. При этом нужно просчитать количество соединений. От того, насколько точны будут измерения, зависит качество работы системы. Кроме того, на этом этапе становится ясно какие материалы и в каких количествах необходимо приобретать.
Виды колодцев для канализационных систем
Прежде чем разбираться, как сделать канализационный колодец, необходимо выяснить какие виды этих сооружений потребуется включить в схему.
В систему могут входить колодцы следующих видов:
- Перепадный;
- Смотровой;
- Поворотный;
- Накопительный;
- Фильтрационный.
Нередко случается и так, что одно сооружение строится для одновременного выполнения нескольких функций.
Как правило, состоит из рабочей камеры и горловины, прикрытой люком. Какие же особенности конструкции имеют отдельные виды этих сооружение?
Если трубопровод канализации достаточно длинный, то не обойтись без оборудования смотровых колодцев. Их функции – обеспечение наблюдения за системой и удобства прочистки в случае засора.
Совет! Согласно правилам, расстояние от выпуска канализации из дома до первого смотрового колодца не должно превышать 12 метров. Но и ближе, чем в трех метрах от фундамента размещать его не следует. Последующие смотровые колодцы размещаются на расстоянии 15 метров друг от друга.
Поворотный колодец монтируется в том случае, если невозможно обеспечить прямолинейное расположение трубопровода. На месте поворота трубы устанавливают такой колодец, который одновременно может использоваться, как смотровой.
Устройство перепадного колодца для системы местной канализации
Перепадный колодец необходим в том случае, если из-за природного рельефа участка невозможно произвести с требуемым углом наклона .
Как правило, схема колодца канализационного перепадного отличается от обычного наличием опуска.
Однако если перепад высоты расположения труб в таком колодце менее 400 метров, то можно обойтись и без установки этой дополнительной детали. Опуск для перепадного колодца можно собрать самостоятельно.
Он состоит из прямой крестовины, трубы и колена. Если проводится , то колено должно быть на 45 градусов, при применении чугунных труб необходимый угол составляет 135 градусов. Опуск крепится к стенке колодца при помощи хомутов.
Совет! Наличие крестовины в верхней части опуска является обязательным условием, так как иначе будет очень сложно проводить прочистку в случае образования засора.
Устройство сливного колодца
Сливной колодец служит резервуаром для накопления и первичной очистки стоков . При выборе места для его размещения нужно обязательно придерживаться санитарных правил, согласно которым сливной колодец располагают на расстоянии не менее пяти метров от фундамента дома.
Как правило, схема канализационного колодца представляет собой резервуар круглой или квадратной формы, дно которого залито бетоном.
Крайне важно обеспечить максимально возможную герметичность дна и стен резервуара, чтобы не допустить проникновения неочищенных сточных вод в почву.
Простейшие сливные колодцы необходимо периодически очищать от содержимого при помощи ассенизаторской машины. Более совершенные системы, основанные на ступенчатой очистке воды (септики), требуют очистки гораздо реже.
Канализационные колодцы, как правило, изготавливают из кирпича, буртового камня, бетона или железобетона. В последнем случае удобно использовать готовые колодезные кольца.
Внутренние поверхности кирпичного колодца оштукатуриваются цементом, а дно покрывается бетоном. Снаружи колодец изолируется при помощи толстого слоя жирной глины. Перекрытие колодца делается из железобетона. В крайнем случае, можно использовать щиты из просмоленной древесины, покрытые толем.
Очень часто хозяева задаются вопросом, как провести канализацию с жб колодцами? Действительно, использование готовых колодезных колец из железобетона значительно ускоряет процесс постройки.
Для строительства такого колодца сначала нужно подготовить основание. Для этого сначала делается «подушка» из хорошо утрамбованного щебня, которая потом заливается раствором.
На готовое основание устанавливаются кольца, в зависимости от глубины колодца их требуется от 3 до 5 штук. Для установки колец необходимо будет привлекать технику, так как они достаточно тяжелые. Для достижения герметичности швы между отдельными кольцами промазываются раствором.
Готовые пластиковые колодцы
Самым простым вариантом обустройства колодца является установка готовой пластиковой заготовки . Такие колодцы раньше не применялись в России, так как пластмасса не выдерживала сильных морозов. Но с изобретением новых видов пластика, эту проблему удалось решить.
При выборе этого варианта, схема канализационных колодцев будет предельно проста. Пластиковые резервуары выпускаются разных диаметров и с уже готовыми отверстиями для подводки труб.
Устройство пластиковых колодцев ничем не отличается от привычных железобетонных. Но вот устанавливать их намного проще, так как они имеют меньший вес и готовые отверстия под трубы. В то время как в железобетонных кольцах эти отверстия приходится пробивать при помощи специального инструмента или вручную.
Пластиковые колодцы имеют следующие преимущества:
- Герметичность. Это обстоятельство обеспечивает экологическую безопасность использования таких изделий;
- Прочность и стойкость к агрессивным средам;
- Способность выдерживать температуры от плюс 70 до минус 50;
- Легкость в установке и монтаже.
Устройство фильтрующего колодца
Последним элементом автономной системы канализации является фильтрующий колодец . В него поступает вода, прошедшая предварительные степени очистки в первых камерах септика.
Планируя построить фильтрующий канализационный колодец для дачи, нужно знать, что его устройство похоже на устройство накопительного, но имеет свои особенности.
Так, при устройстве основания колодца бетон укладывают не сплошным слоем, а по периметру шахты, оставляя грунт в центре будущего колодца свободным. Таким образом, кромка нижнего кольца колодца будет опираться на бетонное основание, а дно колодца не будет препятствовать проникновению воды вниз.
Для дополнительной фильтрации в нижнем отсеке колодца делают дренажные отверстия, располагая их на расстоянии 50-100 ммдруг от друга. При строительстве такого колодца из кирпича, при кладке оставляют отверстия-зазоры.
На дно колодца метровым слоем засыпают фильтрующим материалом – щебнем, гравием, битым кирпичом. Такую же засыпку делают снаружи по периметру в нижней части колодца. Входной патрубок располагают на высоте500 ммот верхнего края засыпки, которая прикрывается водоотбойной доской, чтобы падающая струя не размывала слой фильтрующего материала.
Совет! Не нужно обрезать впускной патрубок заподлицо, иначе поступающая вода будет течь по стенке, что приведет к размывке засыпки. Лучше сделать этот патрубок выступающим на 50-80 мм внутрь колодца.
Как замаскировать канализационный колодец?
Разумеется, колодец канализационный для дачи – вещь необходимая. Однако он никак не украшает участок, тем более что место для его расположения выбирают не из соображений красоты, а согласуясь со строительными и санитарными нормами.
В результате, может получиться так, что колодец окажется в самом неподходящем месте сада. Впрочем, выход тут найти несложно – колодец нужно просто задекорировать, превратив недостаток в достоинство.
Единственное условие – придумывая способы декорации, нужно учитывать, что доступ к колодцу должен быть обеспечен в любое время. В остальном можно положиться на свою фантазию.
Можно «прикрыть» колодец при помощи декоративных кустарников, можно сделать съемную клумбу или установив поверх колодца легкий разборный каркас из проволоки, посадить вокруг вьющиеся растения. Можно поставить сверху люка искусственный валун, поскольку он полый внутри, перенести его на другое место в случае необходимости не составит труда.
Важной частью системы водоотведения является колодец для канализации. Если канализационные колодцы хорошо работают, то никто о их наличии даже не задумывается. Однако как только функции колодцев нарушаются, появляются очень большие проблемы.
Колодец под канализацию
Хотя, на первый взгляд, кажется, что установка канализационного колодца проста, ведь конструкция совсем несложная, однако для работы требуются профессионалы. Если монтаж канализационного колодца будет сделан неправильно, то это может привести к отрицательному результату. В итоге придется заново все делать. Время идет, а канализационного колодца у вас до сих пор нет. Поэтому нужно обращаться к профессионалам, у которых есть опыт в этой сфере, а также нужные знания и навыки.
Мы сделаем , то есть производим все нужные работы по строительству, ремонту, а также модернизации колодца под канализацию. Высокий профессионализм позволяет нам делать качественный монтаж канализационных колодцев. Мы выполняем весь необходимый комплекс работ.
Особое внимание мы уделяем соблюдению нужных технологий и качеств работы. Все этапы строительства и под канализацию соответствуют нормативным требованиям. Таким образом, гарантируется долгая работа канализационных колодцев в частных домах.
Цена канализационного колодца в Москве
| Глубина колодца в кольцах | Цена (работа + кольцо за 1500 рублей ) | Стоимость работ (ваши кольца) |
| 1 | 4 500 руб. | 3 000 руб. |
| 2 | 9 000 руб. | 6 000 руб. |
| 3 | 13 500 руб. | 9 000 руб. |
| 4 | 18 000 руб. | 12 000 руб. |
| 5 | 22 500 руб. | 15 000 руб. |
| 6 | 30 000 руб. | 21 000 руб. |
| Полный | ||
Чтобы фундамент дома не разрушался из-за влияния влаги, содержащейся в грунте, в обязательном порядке нужно сделать дренажную систему. Для экономии средств рекомендуется построить дренажный колодец для канализации своими руками или обратиться за помощью к специалистам.
Какие дренажные колодцы существуют?
Дренажные колодцы могут быть:
- поворотными;
- смотровыми;
- коллекторными;
- поглотительными.
Особенности поворотных колодцев
Как правило, во время эксплуатации канализационной системы возникают загрязнения, которые часто скапливаются в перфорированных трубах. Чтобы очистить их потребуется установка колодцев поворотного вида. Их устанавливают на поворотах труб, с пропуском через один. Таким образом, обеспечивается доступ к подводящему и отводящему участку трубы.
Установка бетонного дренажного колодца
Размеры такого сооружения будут зависеть от того, потребуется ли доступ человека внутрь колодца с целью осуществления ремонтных действий. Таким образом, примерный диаметр колодца должен быть около одного метра, только он уже будет считаться смотровым.
Смотровой тип колодцев
Дренажные смотровые сооружения делаются с целью контроля работы канализационной системы. Эта конструкция отличается большими размерами шахты, то есть она должна иметь достаточные размеры для удобного доступа человека, который будет отслеживать состояние канализации. При необходимости будут производиться ремонтные и профилактические работы.
установка пластикового дренажного колодца
Сооружение такого типа предназначено для выполнения сразу нескольких действий, он же может являться и поворотным, поскольку его также устанавливают в месте схождения нескольких труб или в точке их поворота.
Поглотительный тип колодцев
Эти сооружения также можно называть фильтрующими, поскольку их чаще всего монтируют на территории, где есть необходимость её осушения, при этом нет возможности вывода токов в общую канализационную систему. В таких случаях глубина колодцев будет составлять примерно два метра.
Для устройства подобной конструкции нужно соблюдать определённую технологию:
- сначала выкапывается яма требуемых размеров;
- на её дно укладывается слой щебенки и внутрь ставится ёмкость, это может быть труба диаметром 50 см;
- когда эта труба установлена, в неё засыпают битый кирпич, щебенку, шлак или гравий некрупной фракции;
- вокруг этой заполненной конструкции делают обсыпку гравием;
- таким образом, получается хороший и качественный дренажный резервуар. Сверху его нужно накрыть геотекстильным материалом и уложить слой земли. В результате этих действий получается сооружение, с помощью которого осуществляется естественный отвод стоков в грунт.
принцип работы поглотительного дренажного колодца
Коллекторные колодцы
Такие сооружения также можно называть водоприёмными, поскольку это последний отсек закрытой дренажной системы. В этом колодце происходит сбор и накопление воды, которую в дальнейшем будут откачивать в заранее подготовленное углубление, канаву или искусственный водоём.
установка и выбор коллекторного колодца
Обычно такие ёмкости сооружают из готовых герметичных колодцев из пластика, которые оснащены водонепроницаемым днищем.
Какие могут потребоваться материалы для устройства дренажного сооружения?
Как и трубы, дренажные колодцы могут отличаться материалом изготовления и величиной. Чаще всего для производства таких конструкций используется пластик или бетон:
- для реализации второго варианта применяются бетонные кольца , высота и диаметр которых могут быть разными. Монтаж конструкции осуществляется в заранее подготовленную яму, при этом кольца опускаются аккуратно с помощью спецтехники. В данном случае основное преимущество буде заключаться в прочности и долговечности конструкции, а к недостатку стоит отнести трудоёмкость монтажных работ;
- сейчас пластиковые аналоги успешно вытесняют бетонные колодцы, поскольку их проще и быстрее монтировать. Также к преимуществам стоит отнести небольшую стоимость, незначительную массу и наличие всех требуемых отводов. Пластиковые дренажные колодцы не подвергаются коррозийным повреждениям и могут успешно прослужить как минимум 50 лет. Для качественного и надёжного подвода труб используют резиновые уплотнители, которые сохраняют герметичность на протяжении десятков лет. Так как предусматривается использование гофротрубы, устройство надёжно будет закреплено в грунте из-за её ребер жесткости.
Как соорудить дренажный резервуар?
Дренажные конструкции в готовом виде для сооружения колодца отличаются удобством при монтаже, надежностью и хорошим качеством. Основной недостаток готовых колодцев заключается в их высокой стоимости, в частности это касается изделий диаметром 800-1000 мм. Чтобы сэкономить денежные средства, можно соорудить такое сооружение самостоятельно.
сооружение дренажного резервуара
Для изготовления дренажной конструкции требуется обзавестись гофрированными трубами соответствующего диаметра:
- для строительства смотровых колодцев подойдёт диаметр труб 340 мм или 460 мм, этого вполне хватает, чтобы обеспечить очистку канализационной системы вручную посредством напора воды из шланга;
- чтобы сделать накопительный или фильтрующий резервуар, потребуются трубы диаметром 575 или 695 мм;
- если есть необходимость периодически проникать внутрь колодца для осуществления ремонтных и профилактических работ, то требуется купить трубы диаметром 925 мм.
Кроме пластиковых гофрированных труб также нужно купить резиновые уплотнители подходящего диаметра, люк и пластик для устройства дна.
С целью экономии можно купить составляющие по отдельности.
В процессе сборки и монтажа накопительного сооружения следует соблюдать определённую последовательность:
- в колодце выпиливается отверстия для подведения труб и установки резиновых уплотнителей;
- монтируется дно колодца. Специалисты рекомендуют обрабатывать дно конструкции битумной мастикой, так будет обеспечиваться защита дна колодца от протечек;
- используя щебень и песок, нужно сделать основание в дренажной канаве, после чего его заливают цементом;
- на подготовленное дно устанавливается готовая конструкция. Чтобы предотвратить риск протекания конструкции, рекомендуется обмазать места подведения дренажных труб битумной мастикой;
- резервуар засыпается щебнем и песком, после чего производится утрамбовка и укладка основания для устройства люка. Люк размещается в заранее подготовленную рамку из цемента.
Наличие люка является обязательным условием, поскольку это необходимо для осуществления чистки дренажной системы. Срок службы сооружения напрямую зависит от правильного изготовления и установки колодца.
Пошаговое строительство колодца
Когда все материалы уже куплены и заготовлены, можно приступать к монтажным работам:
- Сначала трубу нужно обрезать по длине, при этом учитывается глубина дренажного колодца.
- Нужно вырезать отверстия для подведения труб, отступая 50 см от нижней кромки трубы. В эти отверстия вставляют резиновые манжеты.
- Фиксируется дно колодца, при этом место стыковки необходимо обработать герметизирующим составом на битумной основе.
- Для монтажа колодца нужно заранее подготовить котлован, на дно которого заливают цементный раствор.
- Конструкцию можно устанавливать только после полного застывания цемента, после чего к нему подводятся дренажные трубы.
- Пространство, образованное между стенками котлована и конструкцией, нужно засыпать песком с гравием.
- Сверху на установленный резервуар ставится люк.
Особенности монтажа пластиковых колодцев
Как правило, готовые пластиковые конструкции стоят недешево, поэтому особо сэкономить не получится. Единственное, что можно сделать, так это купить отдельные элементы необходимого размера и диаметра самостоятельно. Итак, требуется подготовить:
- гофрированную трубу соответствующего диаметра;
- пластик для устройства дна;
- уплотнители из резины. Для устройства накопительного или фильтрационного колодца потребуется труба диаметром 695 или 575 мм.
В процессе монтажа дренажного колодца своими руками важно придерживаться определённого алгоритма:
- гофрированную трубу нужно обрезать, учитывая глубину колодца. Далее в ней требуется сделать отверстия для подключения перфорированных труб, которые подсоединяются, используя резиновые уплотнители;
- выкапывается канава, на дно которой укладывается слой щебенки с песком. После этого сооружение заливается цементным раствором и застилается геотекстильным материалом;
- на следующем этапе устанавливается дно, которое соединяется с трубой, при этом стыковочное место требуется обработать битумной мастикой;
- теперь можно производить подведение дренажных труб к конструкции, а стыки также следует промазать герметизирующим составом;
- обязательно нужно установить насос, который будет обеспечивать откачку собирающейся воды;
- образовавшиеся пустоты вокруг колодца нужно засыпать мелкофракционным щебнем;
- на последнем этапе работ монтируется крыша.
Подведём итоги
Необходимой частью дренажной системы является дренажный резервуар. Его устанавливают с целью осуществления контроля работы всей системы, также это необходимо для выполнения ремонтных и профилактических мероприятий.
Для упрощения процесса монтажа конструкции можно купить готовое изделие, которое будет стоить недешево, но если такой возможности нет, его можно построить своими руками. Для этого используются трубы из пластика или кольца из бетона необходимого диаметра.
На самом деле, построить дренажное сооружение не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Достаточно приобрести необходимый набор деталей и придерживаться определённого алгоритма действий.
