Установка дверных косяков. Как собрать дверную коробку межкомнатной двери. Что это за конструкция?

Монтаж и инструменты для него: рекомендации
Этап третий: навешивание полотна

У тех, кто любит мастерить и делать ремонт своими руками, может возникнуть желание ознакомиться с тем, как собрать и установить межкомнатные двери. На самом деле этот процесс занимает определенное время и требует усилий. Поэтому в самом начале следует ознакомиться со всеми этапами, которые предстоит пройти, а уже потом приниматься за работу.

Если есть какие-либо нарушения, повторите настройку. Дверь подготовлена на заводе для дверной ручки и запирающего механизма. Сборка не вызывает никаких трудностей, тем более что набор содержит необходимые компоненты для сборки. Механизм скользит в гнездо и винты к нему. Ручка оправки вставляется в отверстие, помещая розетку или вывеску на место. Позже розетка или знак прикреплены к другой стороне крыла, а затем вторая рукоятка наносится на оправу. Эта рукоятка обычно крепится болтами с помощью шестигранного ключа.

Замена внутренних дверей - объем работ

При принятии решения о замене внутренних дверей мы сначала должны определить, достаточно ли просто установить новый полотно ворот или заменить рамку или накрыть ее. Это зависит от состояния и типа рамы, которая должна иметь стандартизованные размеры, расстояние и тип шарниров и соответствующую локализацию болта под болтом - когда мы намерены заменить только крыло.

В первую очередь собирают межкомнатную дверь, а уже потом занимаются ее монтажом. Чтобы изделия были без зазоров и других дефектов, нужно выполнить следующие шаги:

подготовить помещение;
подготовить дверной проем;
пробрести расходные материалы и инструменты;
собрать изделие с учетом его конструктивных особенностей.

Этап первый: подготовительные работы с помещением

В качестве альтернативы, если вы хотите установить невооруженное крыло или шарнирные петли. Еще есть вопрос об эстетике старого кадра. Если мы не хотим его заменять, мы можем обернуть его деревянной фольгой или надеть металлическую раму, наложенную на дверь для маскировки.

Новый кадр будет необходим, если старый не соответствует новым нормализованным крыльям, мы хотим изменить ширину прохода или установить сломанную или раздвижную дверь. Совместив новое крыло со старым фреймом, мы не всегда сможем выбрать подходящую нам модель. Как правило, мы должны отказаться от установки не скрепленного крыла и оснастить его шарнирными петлями. Некоторые проблемы могут привести к желаемому открытию двери, особенно при большой ширине стенки.

Покупая новую дверь, следует быть готовыми к тому, что дверной проем может не соответствовать по размерам. Поэтому перед тем, как отправиться в магазин, желательно снять размеры проема, причем тут учитывается и то, что новая дверь будет иметь свой косяк, который придется устанавливать на место старого.

Далее обращаете внимание, на какое помещение подбираются двери: в кухню, ванную, уборную и т.д. Почему это так важно? Потому что в каждой комнате есть своя коммуникация, которая к моменту монтажа уже должна быть готова. То же касается и труб водопровода или отопления. Их устанавливают с учетом необходимого наклона, а лучше это дело доверить профессионалом.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Однако выбор моделей дверей, когда мы меняем дверные коробки, практически неограничен. Внимание должно быть уделено только правильному направлению раскрытия и регулировки высоты - когда отверстие в стене немного ниже нормализованной высоты зубчатого. В случае неподвижного крепления рамы толщина стены не имеет значения, и когда мы решаем о регулируемой раме, мы должны выбрать ширину рамы так, чтобы она находилась в пределах диапазона регулируемой рамки.

Давайте проверим направление открытия двери, называемое левым или правым. Стоя на той стороне, на которой они открываются, давайте посмотрим на петли. Если они находятся слева - дверь остается, если справа - справа. Помните, что дверь обращена к шарнирной стороне стены, потому что только тогда вы можете обеспечить полное открывание и возможность фотографировать с типичных шарниров.

Любителям эксклюзива следует уделить внимание проводке. Сейчас стало модным оформлять межкомнатные двери с подсветкой. Значит, все провода должны быть заранее разведены к необходимым точкам.

А как подготовить дверной проем? Выше было указано, что особое внимание следует уделить этому месту. В первую очередь следует вынуть старый проем. На этом этапе повреждать можно только коробку, сами стены проема должны сохраниться в целости. Многие пытаются сэкономить путем установки новой двери в старый косяк. Как показывает практика, это ни к чему хорошему не приводит. Дверь может как минимум не войти в коробку, а как максимум – в закрытом состоянии оставлять значительные щели или не закрываться.

Замена внутренней двери - склеивание старой дверной рамы

Это самый дешевый способ его продлить, и при тщательной подготовке субстрата и прилипания мы будем выглядеть практически незащищенными от нового косяка. Конечно, раму нельзя деформировать, она должна быть правильно смонтирована, и петли должны быть хорошо посажены. Для облицовки используется самоклеющаяся пленка, доступная во многих деревянных рисунках. Это позволяет легко подобрать цвет нового полотна ворот. Один рулон пленки шириной 45 см и длиной более 3 м должен быть достаточным для покрытия.

После демонтажа старого каркаса делается разметка, при помощи которой обозначается месторасположение дверной ручки, способ открывания (внутрь или от помещения) и т.д.

Не следует забывать и о зачистке, которая подразумевает удаление лишней отделки, такой как куски висячего цемента и пр.

Вернуться к оглавлению

Подготовка подложки к шпону довольно трудоемкая. Поверхность старого косяка должна быть гладкой, пыльной и обезжиренной, и любая неровность должна быть отшлифована или измельчена. На практике это требует использования мелкозернистой абразивной бумаги со всех сторон рамы; Следует обратить внимание на сглаживание внутреннего и внешнего округления.

Две схемы сооружения коробки

Заполнение полости идеально подходит для автомобильной шпатлевки, легко наносится и измельчается, а также быстро затвердевает. После тщательной очистки от влажной ткани и обезжиривания, например экстракционного газа, вы можете начать склеивание. Лучше всего работать с двумя людьми, так как будет трудно поддерживать правильное направление склеивания на длинной, профилированной и узкой поверхности.

Вне зависимости от типа устанавливаемой двери монтаж имеет основные классические этапы:

Сборка и монтаж дверной коробки.
Навешивание двери.
Установка доборных деталей.
Крепление наличников.

Что же касается инструментария, то он следующий:

дрель;
шуруповерт;
перфоратор;
циркулярная пила;
ножовка для древесины;
строительный уровень;
молоток;
измерительная рулетка;
гвоздодер;
киянка;
стусло;
стамески;
дюбели, саморезы;
скотч, который используется при малярных работах;
пена монтажная;
деревянные распорки и клинья.

Клейкая пленка закрепляется бумагой, которая постепенно отслаивается по мере ее продвижения. Вырезать ширину развернутой поверхности рамы, полосу фольги приклеивают к верхней части, сохраняя вертикальную фольгу. Затем - используя пластиковый шпатель - равномерно надавите на шпон горизонтальным движением, осторожно положив пленку в углубления.

Наложение на металлическую раму

Вырывая оставшиеся участки защитной бумаги, мы продолжаем действовать по всей длине дверной коробки. Если пузырьки воздуха появляются под фольгой, их можно удалить после прокола иглой. Чтобы получить элегантную настройку новой двери, мы можем прикрепить маску к металлической раме с тем же рисунком, что и крыло. При покупке, обратите внимание на направление открытия и минимальную фактическую ширину в свете старой дверной коробки на всей ее высоте.

Небольшой совет от специалистов: чтобы контролировать ровность установки, лучше всего иметь под рукой отвес. Если применять резиновую киянку, есть вероятность, что на поверхности останутся следы, поэтому ее сразу следует заменить на деревянную.

Чтобы закрепить каркас, лучше всего подойдут дюбели. А когда дело дойдет до петель, эту задачу лучше доверить желтопассированным оцинкованным саморезам. Стандартные в комплекте крепежи не отличаются особой надежностью.

Изготовление рамки из МДФ

Маскирующие колпачки уменьшают ширину прохода примерно на 3 см, а также расширяют плоскость двери примерно на 5 см от стены стены со стороны шарнира. Когда старые петли отвинчиваются или режутся, перекрытие наносится на металлическую раму с помощью монтажной пены или завинчивается. После того, как пена затвердела, а маскирующие полосы закреплены, петли регулируются, и новые двери готовы к использованию.

Основные технические требования к дверной коробке

Вам также нужно выбрать правильный знак под рукояткой, потому что слишком широкий может вызвать потертость стороны суженного косяка. Демонтаж старой рамы будет необходим, если он имеет необычные размеры, или мы хотим расширить отверстие двери. Удаление старой деревянной рамы не будет слишком сложным - просто отрежьте пильные части боковых и верхних профилей, а затем оторвите оставшиеся части. Вспененный флис можно полностью удалить - после отрыва маскирующих лент повсюду разрезать пенопласт с помощью ножа или лесопилки и удалить.

Чтобы не закупать отдельно клинья и распорки, их можно изготовить самостоятельно, причем весь процесс заготовки должен проходить вместе с самим монтажом двери, так как именно так можно подобрать правильные размеры.

Вернуться к оглавлению

Этап второй: сборка и установка дверной коробки

Гораздо сложнее снять металлическую раму, закрепленную в стене. Так как это будет трудоемким и может иногда повредить стену, рекомендуется нарезать косяк пильным диском для резки бетона. Вырез должен направляться вдоль линии, определяющей размеры отверстия под новой рамой.

Однако ширина стены в стене должна быть не менее 10 см выше и соответствовать внешнему размеру новой рамы с учетом монтажного зазора шириной 1, 5-2 см с каждой стороны. Стороны отверстия после снятой рамы должны быть выровнены, например, гипсовым клеем, который быстро затвердевает.

В первую очередь осуществляется процесс отторцовки зазоров, при этом необходимо учитывать напольное покрытие. Если межкомнатные двери предназначены для жилых помещений, то зазоры лучше всего делать в 1 см.

Порядок собирания коробки выглядит следующим образом:

Притолочный брус запиливается под петельный, то есть два элемента нужно приладить, далее отмечается линия, после чего делается аккуратный пропил и с торца скалывается стамеской.
Далее притолочный и петельные брусья соединяются саморезами, причем угол соединения должен равняться 90°.
После этого на петельный брус крепятся петли.
Затем три лутки соединяются и надевается дверь. Потолочная лутка подгоняется в конце.

Чтобы зафиксировать коробку, рекомендуется использовать кусочки картона или оргалита, но только так, чтобы они все имели одинаковую толщину. Это поможет обеспечить зазоры между краем двери и самой коробкой. Они будут равняться 0,3-0,4 см. Но тут следует контролировать клинья во время закрутки саморезов, чтобы они свободно не ходили.

Для уменьшения открытия можно использовать полоски с клеем, даже в нескольких слоях, гипсовым клеем. При выравнивании мы должны обратить внимание на поддержание одинаковой ширины отверстия по всей высоте удерживающей стенки и поддержание вертикали. Способ сборки фрейма определяется изготовителем в обычно прилагаемой инструкции. Дверные рамы, которые работают с облегченными панельными дверцами, обычно устанавливаются только на монтажной пене, а более тяжелые, например, из цельной древесины, требуют дополнительной фиксации с помощью дюбелей.

Чтобы дверь правильно функционировала, особое внимание уделяют врезке фурнитуры.

Чтобы смонтировать замок, нужно выполнить следующие действия:

Проверяется подгонка двери. Для этого дверное полотно вставляется в коробку, после чего соединяются петельные края. От верха и по бокам замеряются промежутки, которые должны равняться: от пола – до 4 мм, остальные – 2 мм. Если они не соответствуют данным размерам, то края полотна строгаются.
Далее идет размещение гнезд. С этой целью поперек петельной стороны проводят линию, отмерив от верха предварительно 15 см. Затем прилаживается петля по контуру и отмечается нижняя сторона элемента. После этого рейсмус устанавливается между центральной и краевой частями пластины, прочерчивается линия с передней стороны по краю. Далее два контура соединяются. Как только работа с основной разметкой будет закончена, отмеряется расположение последующей петли, при этом от нижнего края отступают на 22,5 см.
Затем делаются углубления при помощи стамески, скоса и киянки. Отступив от кромки на 0,2 см, материал прорезают на глубину, равную толщине пластины. Чтобы процесс получился правильным, стамеску удерживают под углом в 45°, а удары наносят четкие и резкие. Не следует забывать и о ровности краев, для чего стамеску на линию устанавливают вертикально и вычищают сколы.
Чтобы навесить межкомнатную дверь, петлю помещают в верхнее гнездо, разметив при этом будущие отверстия под шурупы, после чего петли фиксируются. Далее дверное полотно монтируется в саму коробку, подбивается клиньями, аналогичная разметка делается на косяке. Затем следует осуществить фиксацию петель на створке посредством шурупов.
Происходит работа по разметке месторасположения замка, шпинделя и скважины под замок. После этого по подготовленным точкам высверливаются отверстия. Замок закрепляется при помощи шурупов. Последним моментом на этом этапе является прикрепление принимающей накладки.
При помощи долота делают выемки под язычок замка и щеколду. Чтобы зафиксировать дверную коробку в проеме, используют клинья. Их фиксация должна быть жесткой. Чтобы лутка не потеряла своей формы во время задувания монтажной пеной, устанавливаются распорки.

Общие правила сборки дверной коробки

В обоих вариантах подготовка рамы для сборки аналогична, только в случае крепления на шпильках, необходимо просверлить отверстия в дверной раме и закрепить их длинными штифтами для быстрой сборки и накрыть их декоративной рамкой. Следующие шаги должны быть приняты в качестве общего оснащения и могут незначительно отличаться от конкретной модели двери производителя.

Сборка рамки - что искать?

При установке косяка - помимо соблюдения общих правил - стоит учесть несколько советов, чтобы избежать ошибок. Монтажный зазор вокруг дверной рамы не должен быть шире 2-3 см, а стороны двери должны быть покрыты пылью, чтобы предотвратить прилипание монтажной пены. Если дверное отверстие слишком широкое, зазор не заполняется большим количеством пены, а сужает отверстие. Самый простой способ сделать это - склеить полоски гипсокартона в один или два слоя; Небрежная сборка дверной рамы или неправильная настройка могут привести к несоосности размеров - между сторонами не будет поддерживаться прямой угол. Проверка только уровня правильности его настройки не очень точная и должна быть проверена с помощью этого большого угла или по диагональному измерению, независимо от того, поддерживается ли прямой угол между сторонами и крестом; Во время вспенивания в трех местах должны быть распределены только вспененные каркасные косяки. Иногда, когда дверь открывается, может привести к деформации дверной рамы и предотвращению ее открытия. Большинство крыльев имеют внутреннюю конструкцию рамы, а сужение или даже резка нижней поперечины могут вызвать деформацию. Некоторые типы рамок и крыльев не предназначены для сокращения вообще из-за типа используемых шарниров; Неправильное выравнивание штукатурки с обеих сторон отвеса приводит к смещению зазора между стенкой и полосой маскировки, а при маскировке маски фиксация будет недостаточной. Поэтому перед установкой двери стоит проверить - используя длинный патч - будет ли стена по обе стороны от полотна равно и, возможно, выровнена; Чрезмерное сопротивление открывающимся или закрывающимся дверям может быть не всегда из-за ошибок сборки или плохой регулировки шарнира. Иногда причиной является разница в давлении воздуха в замкнутых пространствах. Дверные прокладки не позволяют быстро выравнивать давление и создают впечатление, что крыло протирается дверной рамой. Наклоните окно, чтобы узнать, является ли это причиной открытия двери. Открытие: прямой этаж.

Экономия в ремонте - это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Большие размеры и вес этой конструкции требуют особого внимания к сборке. Чтобы избежать ошибок при выполнении, вы должны осмотреть строительную площадку и убедиться, что фактические условия соответствуют дизайну. Для этой цели рекомендуется составить примечание, описывающее фактическую ситуацию на сайте, и определить размер всех оконных фреймов. Определение условий на строительной площадке особенно важно при ремонте существующих зданий. Это абсолютно необходимо, поскольку сборка должна выполняться в соответствии с текущим уровнем техники.

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;

жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

измерительная рулетка;

карандаш или маркер;

угольник;

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 - 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

саморезы;
отвертка или шуруповерт;

ножовка с полотном по дереву и металлу;

карандаш или маркер.

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.