Еще недавно домашние электрические сети испытывали сравнительно небольшие нагрузки. В настоящее время количество оборудования и бытовой техники возросло в несколько раз. Соответственно возросла и нагрузка, которую старая проводка в большинстве случаев просто не выдерживает. В связи с этим встает вопрос о ее замене и прокладке новых кабельных линий. В данном случае большое значение приобретает разводка электрики в квартире.
Составление схемы разводки электропроводки
Схема проводки электрики в квартире имеет собственные индивидуальные особенности. При разработке схемы необходимо учитывать планировку и расположение помещений, а также потребности проживающих здесь людей. В качестве примера рекомендуется рассматривать типовую среднестатистическую квартиру.
Она состоит из нескольких помещений - прихожей, зала, спальни, туалета, ванной комнаты и кухни. Перед составлением схемы, следует точно определиться, какие приборы и оборудование будут устанавливаться в каждом из комнат. При проведении расчетов следует учитывать возможное добавление в дальнейшем новых бытовых приборов и соответствующий рост потребления электроэнергии.
После определения количества потребителей, нужно подсчитать их нагрузку или общую мощность. Все необходимые данные можно найти в технических паспортах изделий. После этого по формуле I=P/U определяется нагрузка прибора в амперах. На основании полученных данных составляется схема электропроводки.
Вначале следует определить количество розеток и места их установки. Для кухни предусматривается три розетки для трех групп потребителей. Из них две розетки обычные - на 16 ампер и одна - силовая на 25 ампер для электроплиты. В ванной комнате нужно запланировать влагозащищенные розетки под водонагреватель и стиральную машину. В зале и спальне рекомендуется устанавливать по две розетки, чтобы не пользоваться удлинителями. Каждая розетка подключается к отдельной линии, что заметно повышает надежность проводки. Линии освещения .
В результате применения данной схемы обеспечивается надежная защита каждой линии от возможных перегрузок, поскольку все они подключены к собственному автомату. Для соединения проводов используются промежуточные распределительные коробки. В качестве дополнительной защиты могут устанавливаться устройства защитного отключения на вводе и на каждой линии проводки.
Расчет материала
После проведения предварительных расчетов и составления схемы, необходимо рассчитать потребное количество материалов. В первую очередь это касается электропроводки, поскольку именно она обеспечивает нормальную работу приборов и оборудования.
Потребный метраж кабеля рассчитывается исходя из количества розеток, выключателей, приборов освещения и мест их установки. С помощью рулетки измеряется расстояние от щитка до каждой точки. Полученные данные наносятся на схему для последующего суммирования. К общему значению следует прибавить еще 15% на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
Запас кабеля нужен при помещении его в гофрированные трубы или кабель-каналы. Из-за нагрева проводов не рекомендуется укладывать их вместе сверх установленных норм. В связи с этим может понадобиться параллельная прокладка, что приведет к дополнительным изгибам и поворотам.
Современная проводка прокладывается с помощью трехжильного медного кабеля. Сечение подбирается согласно рассчитанной мощности с применением специальных таблиц. Если в квартире присутствует стандартный набор бытовой техники и оборудования, то к розеткам подводится провод, сечением 2,5 мм2, а к приборам освещения - 1,5 мм2.
После определения потребности в проводке, проводится расчет всех остальных материалов: выключателей, розеток, светильников, распределительных коробок, гофрированных труб, кабель-каналов, клеммников, креплений и других необходимых изделий. Для подключения всех линий понадобится распределительный щиток. осуществляется с помощью стабилизатора. Можно приобрести один мощный прибор для всей квартиры или несколько устройств малой мощности, подключаемых только к той бытовой технике, которая чувствительна к скачкам.
Разметка стен и разводка электрики по квартире
Перед проведением разметки необходимо ознакомиться с развернутым типовой электрической схемой, в которой отмечена каждая комната и все здание целиком. Кроме того, нужно изучить монтажные чертежи, где указано расположение каждого элемента проводки. Здесь же содержится информация о водопроводе, газопроводе, отоплении и других системах. Она необходима, чтобы учесть взаимное влияние всех сетей. Это позволит избежать серьезных ошибок, которые в будущем не смогут быть исправлены.
При выполнении разметки на стены и потолок наносятся обозначения мест, где будут располагаться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки, щиток и другое оборудование. Все необходимые данные берутся из предварительно составленной схемы.
Под установочные коробки заранее отмечаются границы углублений. Необходимо учитывать возможность последующего выравнивания штукатурки, крепления к основному потолку натяжных или подвесных конструкций. Уровень пола может увеличиться за счет дополнительных покрытий паркетом, ламинатом и другими материалами. Данные факторы способствуют уменьшению внутреннего пространства помещения и снижают точность расчетов.
На расчеты влияет отсутствие во многих случаях строгой прямоугольной геометрии помещений. Поэтому необходимо использовать выравнивающие поправки. Все отметки, нанесенные на конструктивные элементы, отображаются в исполнительной схеме, которую необходимо хранить и применять во время последующих ремонтов, чтобы избежать повреждений проложенных линий.
Штробление стен
Для устройства скрытой проводки требуется выполнить штробление стен и потолков. Это довольно трудоемкий процесс, требующий навыков использования специального инструмента и соблюдения определенных правил. В процессе работы происходит выделение большого количества пыли. Поэтому все входы в другие комнаты завешиваются влажной тканью.
Для устройства штроб чаще всего используется болгарка, в которую устанавливается диск с алмазным напылением. Углубления получаются ровными и красивыми. Существенным недостатком является выброс большого количества пыли, от которой не всегда спасают даже респиратор и защитные очки.
Зубило и молоток лучше всего подходят для прокладки штроб в штукатурке. В бетонных или кирпичных стенах практически невозможно сделать канавку. Для работы с такими стенами рекомендуется пользоваться перфоратором.
Наиболее оптимальным вариантом считается штроборез, применяющийся именно для этих целей. По своей сути это модифицированная болгарка с двумя дисками, расположенными на определенном расстоянии между собой. Перемещение по стене осуществляется с помощью специальной платформы. К кожуху предусмотрено подключение строительного пылесоса.
Перед началом работ на поверхностях карандашом отмечаются линии будущей проводки, места установки розеток и выключателей. После этого прорезаются канавки и углубления в отмеченных местах. После укладки проводов и установки розеток выполняется их фиксация гипсом строительным - алебастром.
Подключение розеток и выключателей
Розетки и выключатели являются важнейшими элементами проводки в квартире. Вначале нужно установить распределительную коробку, от которой будут выходить провода к розетке и выключателю. После этого устанавливаются подрозетники, в которые монтируются необходимые электроустановочные изделия.
Для нормального соединения провода с розеткой и выключателем необходимо оставить запас примерно 10-12 см. После всех подключений следует проверить работоспособность установленных приборов. Все работы выполняются при обесточенной электрической сети.
Подключение автоматов и УЗО
Защита однофазных сетей, напряжением 220 вольт, осуществляется с помощью одно- или двухполюсных автоматов. Подключение по схеме TN-C с двумя проводами выполняется следующим образом: Провод фазы подключается к первой клемме вводного автомата, а затем через клемму № 2 и счетчик распределяется на групповые автоматы. Нулевой провод проходит через счетчик и соединяется с нулевой шиной PEN.
Кроме автоматов, разводка электрики в квартире предусматривает подключение УЗО. Его следует устанавливать только после автомата, чтобы обеспечить защиту вместе со счетчиком в случае увеличения тока.
Если же для ввода в квартиру используется схема с тремя проводами фазы, нуля и заземления, схема подключения будет уже другая. Фаза подключается к первой клемме, а ноль - к третьей клемме вводного двухполюсного автомата. Далее фаза со второй выходной клеммы проходит через счетчик и УЗО, а затем распределяется на групповые автоматические выключатели. Ноль также проходит через счетчик и УЗО, после чего подключается к нулевой шине.
При осуществлении отделки новостройки,выполняя румонт квартиры необходимо, прежде всего, обратить внимание в каком состоянии находится электрика. В этом посте я хочу рассказать о существующих схемах электропроводки, о составлении новых схем , с таблицей выбора сечений проводов и кабелей и небольшие советы по электроремонту.
Цены
Электромонтаж: расценки - метод формирования
Электромонтаж: расценки - метод формированияЧем комфортнее условия жизни, тем больше всевозможных бытовых проблем у современного человека. Тотальная электрификация на первый взгляд кажется прекрасным решением для обеспечения нашего комфорта и уюта. Но 100%-ная зависимость от электричества делает нас достаточно уязвимыми. Представить себе жизнь без света, компьютера, бытовой техники невозможно - а ведь все эти устройства могут функционировать только при наличии электричества.
Наверное, именно поэтому услуги электрика пользуются повышенным спросом. Ведь рано или поздно в любой системе возникают поломки. Система электроснабжения не является исключением. Но в отличии от других сфер, самостоятельный ремонт электрики может закончиться плохо для электрика-любителя.
Электромонтаж: расценки - метод формированияЕсли у вас возникли проблемы с электричеством или требуется ремонт электрооборудования, необходимо вызвать электрика.
Следовать этому простому правилу, значит обеспечить безопасность себе и близким. Тем более что вызвать электрика сегодня не составляет труда и не требует много времени и усилий.
Все что вам нужно это обратиться в компанию, которая специализируется на проведении электроремонтных и монтажных работ. Найти такую компанию так же несложно. При запросе «электрик на дом» поисковая система выдаст сотни ссылок на сайты компаний и на страницы частных мастеров.
Для того чтобы выбрать компанию подрядчика из этой лавины предложений предлагаем воспользоваться проверенным способом.
Выбрав для себя компанию, посетите ее сайт, а так же поинтересуйтесь мнением о ее специалистах на специализированных форумах потребителей. Получить рекомендации и отзывы о той или иной компании сегодня очень просто. Например, на сайте нашей компании мы разместили отдельно информацию с рекомендациями и отзывами наших постоянных Клиентов.
Немаловажным критерием выбора подрядчика является ассортимент выполняемых работ и их стоимость.
Цены на услуги электрика формируются в первую очередь в зависимости от вида работ и объема. Например, электромонтаж, расценки на который зависят от объема, может включать дополнительные услуги, что обязательно повлияет на стоимость. Бывают ситуации, когда осуществляется монтаж проводки с нуля, соответственно до проведения электромонтажа разрабатывают электропроект, получают разрешение на ввод системы в эксплуатацию и пр. Это все влияет на окончательную стоимость услуги.
Рано или поздно, но приходит
Рано или поздно, но приходит время, когда нужно в квартире менять электропроводку. В принципе, это - не очень сложная задача, но хорошо бы обладать хотя бы теоретическими знаниями о порядке ее замены. И конечно же нужно соблюдать максимальную осторожность при работе.
При осуществлении отделки новостройки,выполняя румонт необходимо, прежде всего, обратить внимание в каком состоянии находится электрика. В этом посте я хочу рассказать о существующих схемах , о составлении новых , с таблицей выбора сечений проводов и кабелей и небольшие советы по электроремонту.
В домах старого жилого фонда применяется несколько способов электроснабжения квартир. Электропроводка осуществляется двух-жильным аллюминевым проводом сечением 2,5 мм2 для общей линии электроразводки и трех-жильным электропроводом сечением 4 мм2 отдельно для электроплиты.Я не оговорился, именно осуществлялась проводом, а не кабелем. Это плоский АППВ 3х2,5 или 2/3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), проложенных в защитном кембрике (в простонародье “хлорка”).
В квартирах домов более “молодой” постройки, согласно ПУЭ изд.7 (правилам устройства электроустановок для домов, сданных в эксплуатацию после 2007 года), электропроводка выполняется с защитным РЕ проводником используемым во всей .
Еще несколько слов о старой электропроводке.
Выполняется аллюминевыми проводами.
Распаячные коробки для освещения находятся под ,прикрыты железной плостиной или замурованы. Находятся простукиванием-глухой звук.
Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом проложенным поверх сантехнической кабины,там же и распайка. Это важно если делаете и сносите стены и потолок в .
Электропитание розеток проложена, либо в полу вашей квартиры, либо в квартире выше, либо в кабель-каналах плит перекрытий.
Электроввод в квартиру ищите около входной . Для квартир с электроразводкой в пластиковых коробах внизу. Ввод в квартиру электропитания осуществляется сверху-вниз. В стене замурована железная труба для проводов ввода. Это важно, если хотите устанавливать скрытый электрощиток для квартиры.
Если вы решили сделать серьезныйремонт квартиры или воплощаете свои мечты по отделке своейновостройки, не забудьте начать с планирования новой электропроводки (новая, надежная еще не кому не мешала)
Несколько общих советов:
Вначале нарисуйте схему квартиры, на ней месторасположение электророзеток, выключателей, светильников. Они для Вашего удобства, должны быть привязаны к растановке будущей мебели, определите высоту розеток (рекомендую 40 см в комнатах, 95-100 см для низких кухонных гарнитуров, 110-115 см для высоких кухонных столов) и высоту выключателей (рекомендую 90 см).
ВВГ-отечественного производства.
НЮМ(NYM)-Импортный качественный кабель,но очень жесткий.
Правильная разводка электропроводки в квартире
Правильная разводка электропроводки в квартире - это, в первую очередь, безопасность эксплуатации электроприборов. Во-вторую - это удобство подключения бытовых приборов и их нормальная стабильная работа.
Питание электроприборов в квартире начинается с квартирного электросчетчика или, если быть более точным, с вводного кабеля, подходящего к счетчику. Большинство квартир, в которых не производилась реконструкция электропроводки, выполнено с расчетом на нагрузку порядка 1,5-2 кВт согласно устаревшим советским нормативам. Соответственно, в квартиру заходит алюминиевый сечением 2,5 кв.мм. Однако на сегодняшний день большое количество разнообразных бытовых электроприборов потребляют большее количество электроэнергии.
Поэтому первое, с чего начинается разводка электропроводки в квартире, - это замена вводного провода, подходящего к электросчетчику с алюминия на медь с сечением минимум 2,5 кв.мм., при этом мы рекомендуем провод сечением 4 кв.мм. Такое сечение гарантирует надежную работу при одновременном включении нескольких мощных бытовых приборов.
1 Вводной провод приходит на квартирный распределительный щит, представляющий собой пластиковый или металлический короб, который включает обычно электросчетчик, нулевую шину и DIN рейку на которую подключаются автоматические выключатели (автоматы). Вводной провод подключается к счетчику. От счетчика нулевой провод подключается к нулевой шине, а фазный подключается на автоматы (автоматические выключатели). Каждый автомат соединяется через перемычку друг с другом.
2 Количество и вид автоматов зависит от схемы разводки электропроводки в квартире:
для повышения безопасности эксплуатации электропроводки мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит электричество при случайном прикосновении к проводу человека;
если в местной электрической сети часто наблюдаются скачки напряжения, рекомендуется установить реле минимального-максимального напряжения, которое отключит электричество при превышении уставки входным напряжением;
автоматические выключатели формируют две группы в электропроводке: розеточную группа и группу освещения. Розеточная группа подключается к автомату с номинальным током 25А;
группа освещения обычно маломощна, так как лампочки в осветительных приборах потребляют 60-100 Вт мощности (энергосберегающие лампочки - меньше). Поэтому автоматический выключатель на такую группу выбирается с током 10 А или даже 6 А. Установка автоматов, рассчитанных на большее значение тока, снизит безопасность эксплуатации проводки, так при возникновении автоматы будут нечувствительны;
некоторые мощные стационарные электроприборы (стиральная машина, кондиционер, электропечь и т.п.) можно подключить через отдельный автомат. В противном случае, эти приборы подключаются к розеточной группе.
3 От распределительного щита прокладываются провода на розеточную группу (медные сечением 2,5 кв.мм.) и на группу освещения (медные 1,5 кв.мм.). Провод необходимо уложить в гофрированную трубу, которая обеспечит защиту от пожара при наличии деревянных элементов или защиту провода от механических повреждений.
4 Провода должны приходить на распределительные коробки в комнатах. Коробки можно и не устанавливать, но в таком случае проверка исправности проводки, замена участков проводов будет существенно усложнена. В распределительных коробках провода разветвляются. Фаза и ноль подается на розетки от розеточной группы; отдельная фаза - на выключатель, ноль - на осветительный прибор.
5 Провода соединяются между собой скрутками и зажимаются специальными концевиками под болтовой зажим. Такое соединение обеспечит надежный контакт, который не будет искрить и перегреваться. Кроме этого, медные провода можно соединить методом сварки, пайки или с использованием клеммных зажимов.
6 Распределительные коробки соединяются между собой последовательно, то есть друг за другом.
Совет: при монтаже проводки необходимо всегда неукоснительно соблюдать общепринятую маркировку проводов, согласно которой нулевой провод имеет синий цвет, а фазный - красный или коричневый.
Этапы приемки работ по ремонту электрики.
После прокладки кабеля и монтажа коробок.
Проверьте правильность расположения коробок под инсталляцию согласно Вашему плану.
Проверьте крепление кабеля: если кабель прокладывался в штробах, то он не должен выступать из-за стены. В противном случае у Вас будут проблемы со штукатуркой, о чем Вас непременно уведомят штукатуры на предмет повышения оплаты их услуг. Если кабель крепился на стены - то это должны быть достаточно надежные дюбеля, а не гвозди или "ляпухи" из алебастра. Помните - кабель должен прокладываться строго вертикально или строго горизонтально. Никаких диагональных линий (кроме как в подвесном потолке) или, что еще хуже, перекрестного расположения кабелей категорически не допускается.
Если Ваш кабель гибкий (жила состоит из множества проволочек), то концы гибкого кабеля перед монтажом должны быть либо пропаяны, либо оконцованы. Данный вопрос желательно оговорить до начала работ. Если электрики на подобное требование начнут отнекиваться - то перед Вами, скорей всего, халтурщики, не уважающие ни свой труд, ни Ваши деньги.
На заметку: на сегодня концы гибкого кабеля редко кто паяет - слишком трудоемкая операция. В основном применяются трубчатые наконечники (разг. - оконцеватели), что сокращает трудоемкость в несколько раз. Для обжима трубчатых наконечников применяются специальные клещи (стоят около $15-$20). Тем не менее, большинство электриков используют для этих целей обычные пассатижи, что конечно же лучше, чем ничего. Однако как для себя, все мы предпочитаем немецкую педантичность русскому "и так сойдет".
После установки механизмов электроарматуры (розеток, выключателей и т.п.).
Суппорта всех розеток и выключателей должны быть установлены заподлицо со стеной.
Включить по возможности все одновременно. Если электрики допустили где-либо последовательное соединение - что-то перестанет работать.
"Переклацать" все и дифзащиту (на всех УЗО есть специальная кнопка "Test") на предмет правильности разводки по линиям.
Электрики должны оставить Вам план-схему электрощита с разбивкой по линиям (например: 1-й автомат - розетки кухни, 2-й - освещение зала и т.д.)
После установки лицевой части электроарматуры с рамками и осветительного оборудования.
Рамки должны плотно прилегать к стене.
Клавиши выключателей должны четко срабатывать без особых усилий: если клавишу заедает - это либо перекос рамки, либо у Вас очень дешевый выключатель. Если клавишу необходимо "дожимать" - механизм выключателя сильно утоплен в стену. Это очень грубая ошибка. Поэтому не стесняйтесь, такой брак электрики должны переделать однозначно.
Два типа распредкоробок
Также отдельно надо проговорить систему распределительных коробок. На сегодня можно выделит две основных схемы электропроводки:
отдельная установка распределительных коробок. Это стандартный случай, описан в Правилах электроустановок. Недостаток данного метода в том, что все распределительные коробки хозяин впоследствии закрашивает или заклеивает обоями. Закрывать распредкоробки конечно же нельзя, но...
совмещение распределительной коробки с местом под выключателем (розеткой). Расход кабеля увеличиться примерно на 20%-30%. Зато не надо будет платить за установку распредкоробок. По деньгам все равно будет проигрыш, но зато все будет красиво и для возможного ремонта электропроводки квартиры (дома) очень удобно.
Некоторые с позволения сказать "электрики" вообще не делают распредкоробок. Доходит до смешного - на каждую розетку тянется отдельная линия и, соответственно, устанавливается отдельный автоматический выключатель. Таким образом, расходы удваиваются, а то и утраиваются. Так делать, конечно, можно. Но экономический эффект аналогичен стрельбе из пушки по воробьям
При планировании освещения подумайте о возможных удобствах, поскольку все ниже перечисленное необходимо запланировать еще до начала ремонта электрики и электропроводки:
включение-выключение света можно сделать из 2- мест (с помощью проходных выключателей) или из 3-х мест (два проходных и один перекрестный выключатели) и даже их 4-мест. Схемы установки проходных выключателей Вы можете изучить на нашей странице "Проходные выключатели-схема". При желании можно устроить включение с дистанционного пульта. Совмещение обычных выключателей с дистанционным пультом также вполне возможно и в дальнейшем будет весьма удобно;
часто бывает необходимо, чтобы вентилятор в туалете или в ванной комнате проработал некоторое время после выключения освещения. Решается такая задача с помощью установки реле времени в коробку под выключателем. Стоимость такого устройства - от $15; Описание можно посмотреть у нас на сайте: Реле времени ETI SMR-H
для диммирования (регулировки) уровня освещения возможны два варианта. Первый - установка диммера той же серии, что и вся Ваша электроинсталляция. Второй - установка специального тонкого диммера в монтажной коробке под Вашим выключателем. Описание можно посмотреть у нас на сайте: Димер ETI SMR-S Такой диммер европейского концерна ETI стоит, например, около $20. В первом случае Вы можете приобрести турецкий диммер стоимостью не более $10 или диммер европейского производителя стоимостью от $50 и выше. Если Вы ориентированы на электроинсталляцию высокого качества, то при втором варианте можно сэкономить от $20 до $100 на одном диммере. На заметку: регулировать освещение люминесцентных ламп (в т.ч. "экономок") обычным диммером не получится;
очень эффектно смотрится диммирование люминесцентных ламп. Однако сложность в том, что для диммирования трубчатых люминесцентных ламп необходимо специальное электронное пуско-регулирующее устройство (порядка $50) либо "экономка" с возможностью диммирования (стоит от $20). Также потребуется специальный диммер для люминесцентных ламп, который выпускают далеко не все даже европейские производители;
для создания эффекта присутствия в доме можно подключить настольную лампу через таймер. В заданное Вами время лампа будет включаться и выключаться. Стоит такой таймер от $5 до $10 и включается в обычную розетку;
с помощью недорого датчика движения Вы можете обеспечить автоматическое включение света в коридоре при Вашем появлении. Освещение будет выключаться автоматически через заданное Вами время;
с помощью датчика присутствия Вы обеспечите освещение в Вашем гараже, пока Вы там находитесь. Свет автоматически погаснет, когда Вы оттуда уйдете;
с помощью сумеречного реле Вы обеспечите автоматическое освещение нужного места в темное время суток, а днем освещение выключится автоматически;
высшим шиком считается полная автоматизация освещения. Например, жалюзи Ваших окон подымаются/опускаются/поворачиваются в зависимости от уровня освещенности на улице, при включении телевизора освещение в комнате автоматически устанавливается на заданный Вами уровень, освещение в детских комнатах безоговорочно отключается в 10 часов вечера по будням и в 11 часов вечера по выходным и т.п. Подобное удовольствие называется системой "умный дом" и стоит от $1000. Умный дом может управлять не только освещением, но и холодильником, СВЧ-печью, ванной и т.п. По мобильному телефону Вы можете получать сообщения, например, об аварии или несанкционированном проникновении в Ваше жилище, а также отдавать команды любому устройству, подключенному к электросети.
Какие требования к электрошкафу
Электрошкафы условно можно разделить на шкафы учета (при наличии внутри счетчика) и распределительные (внутри размещены автоматы, дифреле и пр. устройства по распределению электроэнергии и защите). Для небольших помещений - с площадью до 100 м2 - обычно два вида шкафа совмещают в одном и называется такой шкаф несколько грозно - ВРУ, что означает вводный учетно-распределительный. По нормам совершенно не обязательно разделять учет и распределение или, наоборот, стремиться засунуть в один шкаф все оборудование. Как бы Вы не сделали - все будет правильным. Главное - целесообразность. Единственные жесткие правила, которые нельзя нарушать это:
- шкаф учета, по которому будет платиться за электроэнергию, может быть только один;
- наличие вводного автомата на все обособленное помещение/участок.
К материалу шкафа - пластик или металл - также нет жестких требований. Обычно металлические шкафы предпочтительней для производственных помещений, а пластиковые шкафы - для быта.
Герметичность электрошкафа важна при установке на улице и во влажных помещениях (ванные комнаты, кухни и т.п.). При этом минимальное требование по степени герметичности - IP54 (можно и выше). Во всех остальных случаях специальных требований по степени герметичности нет.
Изделия для прокладки кабеля
Изделия для прокладки кабеля Для монтажа электропроводки одних проводов зачастую бывает недостаточно. Ведь провод еще нужно каким-то образом закрепить, защитить или спрятать. Важно выполнить монтажные работы и в соответствии с эстетическими требованиями к внешнему виду. Для этих целей существует множество видов продукции из пластика и металла, специально произведенной для того, чтобы сделать эксплуатацию электропроводов более удобной, безопасной и внешне привлекательной.
Обычно в бытовых условиях проводка скрывается в толще стен или в слое штукатурки. Популярность такой способ укладки проводов получил благодаря тому, что все элементы проводки становятся невидимы. Кроме того, цемент служит надежной защитой от механических воздействий и изоляцией при условии сухой штукатурки. Подробнее об этом смотрите здесь - Особенности монтажа скрытой электропроводки, Устройство скрытой проводки при ремонте квартиры или дома, Прокладка скрытой электропроводки в деревянных домах.
Однако и у этого метода есть существенные недостатки. Первое, с чем сталкиваются электрики при обслуживании или ремонте проводки, - трудность доступа к нужному участку. Довольно сложно определить и само место повреждения или утечки. А когда это сделать удается, то встает вопрос, как вскрыть керамическую плитку или сорвать обои с наименьшими потерями? Потом же придется все приводить к первоначальному виду. Также остро встанет и проблема модернизации электропроводки и замена комплектующих на более современные и безопасные образцы. Такая процедура потребует практически нового ремонта, что может больно ударить по кошельку хозяина.
Изделия для прокладки кабеля По этим причинам и был найден достойный выход из положения - размещать провода не внутри стен, а по их поверхности. Такой способ монтажа электропроводки получил название открытого.
Открытая проводка остается на виду, что не совсем приятно для глаза. Также она становится более уязвима к механическим повреждениям, ее проще перебить, когда она доступна. Но все это поправимо благодаря специальным изделиям для прокладки кабеля открытым способом как внутри, так и снаружи помещения - пластиковым и металлическим коробам.
Как правило, пластиковые используются внутри помещений, а металлические - снаружи или внутри в служебных и производственных помещениях. Металлические изделия для прокладки кабеля представляют собой различные металлические короба, гофрированные металлические трубы (или металлорукава), а пластиковые - кабель-каналы или электромонтажные короба, жесткие гладкие трубы из ПВХ, кембрики. Электропроводка - открытая и скрытая.
Для закрепления открыто проложенных кабелей и проводов используются специальные электромонтажные изделия - крепежные клипсы, металлические скобы, пластиковые дюбель-хомуты, металлические полоски, самоклеющиеся площадки.
В какой очередности устанавливать устройства: автомат, УЗО, реле напряжения, разрядник и т.п.
Как говорилось выше, самым первым устройством защиты в электросети должен быть вводной автоматический выключатель. Вместо вводного автомата допускается также установка дифференциального автомата (устройства, где совмещены автомат и дифреле). Если для Вашей электросети предусмотрен грозоразрядник (защиты от остаточных токов молнии), то он ставится перед вводным автоматом.
Затем может следовать релейная автоматика, защищающая всю квартиру (дом) от утечки и поражения человека электротоком (дифференциальное реле), а также защищающая бытовые приборов от скачков напряжения (реле напряжения). Следующими устанавливаются автоматические выключатели на отдельные линии. После каждого линейного/группового автомата может устанавливаться автоматика защиты и/или управления этой линии: дифреле, реле напряжения, сумеречные реле и т.п.
На заметку. Линейный автомат устанавливается как на группу розеток/выключателей, так и на конкретный прибор. На отдельный автомат желательно подключать электроприборы мощностью свыше 2кВт и длительным циклом работы: электроплита, бойлер,стиральные машины, кондиционеры и т.п.
Электропроводка - Распределительный элекрошкаф
Первым идет дифавтомат, вторым - реле напряжения и затем - линейные (групповые) автоматические выключатели. На клемму ноля (нейтраль) заведен синий провод, что есть правильно, а на клемму заземления, как и положено по требованиям, подведен желто-зеленый провод.
Из недостатков по сборке данного шкафа можно указать следующие:
на клемму заземления кроме желто-зеленого провода заведен также и черный провод,
провода плохо упорядочены, есть перехлесты.
Указанные моменты в большей мере касаются педантичности электрика, но не его профессионализма. И если формально по нормативам Вы имеете право требовать переделки, то электрики, вероятней всего, расценят такое требование как циничное и изощренное издевательство.
На заметку. Установка дифзащиты на сегодня является обязательным условием при сдаче нового или реконструированного помещения. Т.е. без установленного дифреле райэнерго имеет право (и обязано!) не принимать объект в эксплуатацию. Для реле напряжения такого требования нет. Помните, у любого реле номинал тока означает только возможность пропустить указанный ток, но не способность защитить от больших токов. Поэтому для защиты самого реле от больших токов перед ним нужно устанавливать автоматический выключатель.
В последнее время нагрузки на электрические сети стали очень сильно возрастать, что связано с использованием большого количества разных приборов и современной бытовой техники. При этом проводка в старых домах очень часто перегорает, поскольку она не рассчитана на подобные нагрузки и имеет определенный срок эксплуатации. Учитывая это, потребуется совершенно новая схема разводки электропроводки в квартире, способная не только обслуживать приборы с большой мощностью, но и удовлетворять все запросы современного человека.
С чего начинать
Проектирование этого участка цепи стоит доверить профессионалам, которые имеют непосредственное отношение к таким компаниям. Они не только составят всю необходимую документацию, но и помогут подобрать нужный материал, произведя его монтаж. Однако сразу стоит отметить, что их услуги обычно немного завышены, но если они выдают после этого исполнительную схему с подписью, то эти затраты вполне оправданны.
Мастеру обязательно нужно сообщить о том, какую максимальную мощность планируется обслуживать линии. Это необходимо для того, чтобы схема разводки электропроводки в однокомнатной квартире или другом помещении имела на вводе правильные автоматы, кабель нужного сечения и при необходимости другие приборы защитного отключения или заземления.
Изготовление проекта
Типовая схема разводки электропроводки в квартире 504 серии для многих мастеров стала эталоном. Дело в том, что именно эта планировка, которая своей простотой и совмещенностью нескольких комнат не нравится многим людям, наиболее хорошо и экономно позволяет произвести разделение на группы потребителей. Поэтому по данному принципу лучше всего и делать проект.
Освещение
Эта линия не самая простая и экономная. При желании ее можно провести по потолку, делая отводы только для выключателей. Даже схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире или при наличии большего числа помещений выводит освещение на отдельный автомат.
Сразу стоит отметить, что кабель для таких работ используют с сечением 1,5 по меди. Однако если принимать во внимание тот факт, что в последнее время многие пользователи используют энергосберегающие лампы, то и это слишком много. Если же планируется применять осветительные приборы, которые потребляют 24 Вольта, то можно установить в линию трансформатор, от которого будет вестись отдельная сеть.
Лучше всего использовать кабель с сечением 1,5, разводя его до коробки и от нее делая ответвления на приборы. При этом на самом проекте эти цепи отображают отдельным цветом, стараясь также выбрать провод, который будет выделяться.
Розетки
Обычно на комнату устанавливают розетки по формуле 1 штука на 6 метров квадратных. Однако лучше ориентироваться на личные предпочтения пользователей и их нужды. При этом все точки монтажа можно объединить в одну систему, сводя к единому пакетнику.
На планах такие линии отмечаются красным цветом, указывая места установок. При этом некоторые проекты совмещают розетки даже через межкомнатную перегородку, как это часто предполагает схема разводки электропроводки в квартире «хрущевке». Фото подобного расположения делают именно в домах этого типа или при использовании стен из гипсокартона.
Создавая отдельную линию для розеток, можно сразу позаботиться о и заземлении. Однако нужно помнить, что оно должно соединяться с системой всего дома.
Для данных работ используют кабель с сечением 2,5 по меди. Этого вполне достаточно даже для кратковременного использования мощных электрических приборов в виде утюгов, кофеварок, инструмента или небольшого нагревателя воздуха.
Отдельные линии стационарного оборудования
Довольно часто в современных квартирах можно встретить такие электрические приборы, как нагреватель воды, кондиционер, электрическая батарея или плита. Все они имеют довольно большую мощность и нуждаются в проведении отдельной линии. При этом всегда стоит иметь в квартире одну розетку, способную спокойно работать даже со сварочным аппаратом.
Сразу стоит сказать, что каждый из подобных приборов нужно подключать отдельно, не объединяя их между собой. Также для них делают отдельные автоматы, которые смогут контролировать их работу в соответствии с мощностью конкретного изделия.
Если в квартире планируется установить электрические батареи отопления, то система их подключения требует наличия запаса прочности по мощности даже вводного кабеля. Некоторые компании, занимающиеся установкой такого оборудования, специально не указывают стоимость подобной разводки, поскольку она довольно велика и требует отдельного подхода к выбору материалов. Однако если сечение вводного кабеля позволяет добавить больше нагрузки, то все довольно просто, и достаточно только провести отдельную линию с подключением через автомат.
- Старая схема разводки электропроводки в квартире, примеры которой можно найти в домах, построенных до 80-90-х годов, предполагает использование алюминиевых кабелей и проводов. Однако данный материал в современном строительстве используется очень редко, поскольку медные проводники уже давно доказали свою практичность, долговечность и качество. Поэтому лучше всего обращать внимание именно на эту продукцию.
- Расположение розеток и выключателей должно быть не только безопасным, но и удобным для пользователей. Поэтому определять место их установки, а также высоту и количество нужно индивидуально для каждой монтажной точки.
- Обычно создают только простейшую монтажную схему, а все работы производят с учетом правил установки и дополнительных чертежей или эскизов.
- Некоторые специалисты для упрощения работы переносят схему или ее отдельные элементы прямо на поверхность стен и потолок. Это дает возможность представить расположение всех узлов и коробок монтажа и выбрать наиболее удачное место.
- Создавая подобные проекты, необходимо помнить и о том, что в помещении могут быть и другие проводные системы. Например, в современном доме или квартире часто устанавливается пожарная и тревожная сигнализации, телефонная линия и сеть интернет, а также спутниковое или кабельное телевидение. Учитывая это, необходимо полностью исключить воздействие этих проводников друг на друга.
- Лучше всего располагать проводку в коробах или специальных каналах, поскольку всегда к ним можно получить доступ или осуществить подключение отвода с установкой новой коробки. Однако если не планируется обшивка стен гипсокартоном, то создание специальных ниш или трасс только отнимет лишнее время и пространство. В подобных случаях штроба будет самым оптимальным решением.
- Самостоятельное изготовление каналов для укладки кабеля является довольно трудоемким процессом. Поэтому при его произведении рекомендуют использовать специальный инструмент или насадку. Однако нужно помнить, что данный процесс связан с появлением большого количества пыли, а значит, стоит работать в проветриваемом помещении и применять средства индивидуальной защиты.
Вывод
Учитывая всю сложность подобных работ, стоит доверить их произведение специалистам. При этом стоит отметить, что в некоторых зданиях и социальных объектах к созданию таких проектов и схем допускают только квалифицированных мастеров с соответствующим образованием и сертификатом. Также это относится и к монтажу всей системы и дальнейшему ее обслуживанию.
Монтаж электропроводки — это целый комплекс технических и организационных мероприятий, растянутый во времени. И от того, как всё будет спланировано и организовано, зависит заработок электрика и удовлетворенность клиента. Работа по электромонтажу должна быть четкой, приносящей удовольствие и заработок. Чтобы заказчик, смотря на электрика и его работу, говорил: «Приятно смотреть, когда работает профессионал!»
Статья предназначена для практикующих электриков, занимающихся монтажом электропроводки в квартирах и частных домах. А также для клиентов, которые пользуются услугами этих электриков. Расскажу, как обычно у меня проходит работа — от знакомства с клиентом до сдачи объекта. Постараюсь учесть все моменты.
Эта статья будет обзорной, в ней рассказано, как условно разделяются этапы монтажа электропроводки. Приведены ссылки на статьи сайта , все статьи открываются в новых вкладках.
Штроба в панельном доме и кабели на потолке. Распредкоробка установлена и закреплена на штукатурку.
Бывают более легкие варианты, когда стена перед монтажом уже оштукатурена:
Штробление штукатурки и прокладка проводов перед отделкой. Тут провод закреплен на дюбель-хомут в штробе, распределительная коробка — саморезами. Обошёлся без штукатурки.
Надо обязательно предусмотреть временное освещение, которое нужно для отделочников.
Электрощит тоже крепим на черновой вариант, обязательно толково и надежно , чтобы через месяц или два всё встало на свои места.
Смотря по обстоятельствам, можно сделать все подключения в распределительных коробках. Тогда предоставится возможность .
Возможно, это будет интересно:
Практика показывает, что пауза между первым и вторым этапом длится дольше, чем ожидается. И можно переходить на другой объект.
И ещё. Жизнь такая штука…непредсказуемая. От первого до второго этапа может пройти месяц, год, два. Хозяин может продать квартиру, уехать.
Начал делать дом, и вдруг — нет денег. Оказалось, у хозяйки «залетела» дочка — свадьба. (я тут ни при чем)) просто так совпало)) Через месяц — залетела другая — еще кредит, свадьба, денег опять нет. Но своё я оперативно успел взять, благо сумма была ещё небольшая.
Может случиться совсем неприятное — в работу возьмут другого электрика. Я вот к чему — очень важно постараться после первого этапа взять за работу примерно половину оговоренной суммы. Типа аванса, чтобы закрепиться на объекте.
Этап 2. Окончательный монтаж
Второй этап электромонтажа — это окончательная установка выключателей, розеток, и т.п. Самый чистый и приятный этап, когда нет пыли, и ничего не надо долбать. Активно используем шуруповерт.
Он начинается тогда, когда стены покрашены или оклеены обоями, потолки тоже установлены. Когда я прихожу на второй этап, то вижу примерно следующее:
На этом всё, после завершения надо обязательно .
А как организуете процесс электромонтажа вы? Коллеги, напишите, поделитесь опытом!
Если вы — заказчик и пользуетесь услугами электриков, напишите в комментариях, как у вас складываются с электриками отношения, и как вы себе представляете идеальную работу электрика в организационном смысле.
/ Исходные файлы, приведенные в тексте статьи, в Визио., rar, 138.96 kB, скачан:1364 раз./
подключение АВ и УЗО в квартире
Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.
Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).
Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.
Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.
Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.
В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.
В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.
Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов
Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.
Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.
В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.
Прокладка проводов в жилой комнате
На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.
Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.
При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.
Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.
Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.
Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.
Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.
Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.
В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:
- кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
- АВ на 16 ампер;
- УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.
Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.
Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.
Проводка на кухне
На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:
- электроварочная панель;
- электроплита;
- проточный водонагреватель;
Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.
Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.
В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.
О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.
Проводка в ванной
Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.
Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.
Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты
Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.
Где монтировать каждую ветку?
Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.
Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.
В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, в горизонтальном направлении.
Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).
В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.
Инструменты для монтажа проводки
Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.
Инструменты должны быть представлены:
- Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
- Дрелью.
- Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
- Тестером-мультиметром.
- Индикатором-фазоуказателем.
- Набором отверток и гаечных ключей.
- Пассатижами.
- Бокорезами.
- Монтажным ножом.
- Строительным уровнем.
- Шпателем.
