В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.
Зачем это нужно
- Во-первых , для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
- Во-вторых , для предания внешнему виду здания большей привлекательности.
Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.
Общие положения
Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:
Преимущества
- Хорошие водоотталкивающие свойства. Это первоочерёдное требование к любой .
- Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.
- Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
- Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
- Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
- Прочность и долговечность.
- Возможность использования в сочетании с утеплителем.
Правила монтажа сайдинга
Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:
- Монтаж секций осуществляется слева направо.
- Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.
Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:
- 1 градус Цельсия – 15 мм;
- 16 градусов Цельсия – 12 мм;
- 32 градуса Цельсия – 10 мм.
Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.
- Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.
Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.
- Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.
- Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
- В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.
- Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.
Отделочные работы
Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями — разберём его поэтапно ().
Обрешётка
Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.
Основные моменты:
- В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
- Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
- В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.
Стартовый профиль
- При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
- На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.
Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.
Первая панель
- Монтируем угловую деталь сайдинга.
- Наносим на его кромки герметик.
- Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
- Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
- Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.
Следующий ряд
Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.
J-профили
Фото J-профиля
Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.
Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.
Возможные проблемы
Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:
- Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
- Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.
Вывод
Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый — ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ ().
Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.
Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.
Удачных монтажных работ!
Цоколь является своеобразной переходной конструкцией дома, создающей впечатление эстетичного и завершенного дизайна. Чтобы подобрать оригинальный дизайн, для отделки цоколя используют разнообразные материалы, например, сайдинг. Привлекательность и практичность цоколя, облицованного сайдингом, не может остаться незамеченным. По каким параметрам необходимо выбирать материал, и как правильно осуществить отделку?
Устройство цоколя
Конструктивно устройство цоколя не отличается от устройства обычного фундамента. Высота цоколя зависит от конструкции и этажности частного дома, в также рельефности участка.
Традиционно, при строительстве и устройстве цоколя рекомендуется выдерживать высоту 500 мм. Дом с низким цоколем выглядит приземисто и заметно проигрывает в архитектурном решении.
Относительно плоскости стены цокольный элемент может быть:
Западающим
Выступающим
Ровным (стена и цоколь одинаковой ширины).
Ширина цокольного элемента в зависимости от типа может находиться в пределах от 450 до 470 мм, поэтому отделочный цокольный сайдинг был разработан с учетом высоты цоколя. Напомним, что панели сайдинга для цоколя имеют размеры: 420 х 1000 мм, 447 х 1165 мм.
Полезные советы
Наиболее подходящим вариантом цоколя для облицовки является западающий профиль. Это объясняется простотой установки стартового профиля. Впрочем, используя толщину обрешетки, можно регулировать вид цоколя. Исключение составляет выступающий тип цоколя, для которого предполагается установка отлива.
Почему мы выбираем сайдинг
Конструкция цоколя частного дома подвержена ежедневным интенсивным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Поэтому эта часть дома нуждается в защитных мероприятиях. Для защитных функций используют различные технологии и материалы. Достаточно популярной и выгодной является отделка цоколя сайдингом.
Отделочный материал сайдинг предназначен для защиты фасадных и цокольных конструкций. Основное преимущество материала заключается в таких качествах:
Длительный срок службы (материал не меняет первоначальную форму, цвет и геометрию)
Панели ПВХ сайдинга не расслаиваются, не шелушатся и отлично противостоят механическим воздействиям
Доступный и экономичный монтаж, который выполняют самостоятельно
Удобная система крепления с помощью задвижек и замковых соединений
Простой ежедневный уход.
Убедительный перечень положительных качеств позволяет сделать вывод, почему мы выбираем сайдинга для отделки цоколя.
Что представляет собой цокольный сайдинг для проведения отделочных работ показано здесь.
Монтажный набор сайдинга
Классический монтажный набор сайдинга состоит из таких элементов:
Каркасного элемента, который включает направляющие планки из металлопрофиля. Для направляющих используют UD-профиль (размер 50х30 мм). Крепление профиля производят с использованием дюбелей или кронштейнов.
Цокольных панелей, которые представляют собой плиты из ПВХ с нанесенным фактурным рисунком. Это может быть сайдинг под камень (Solid Stone), дерево, кирпич (Solid Mur) или песчаник. Особенно интересны коллекции брендов производителей цокольного сайдинга: VOX и Novik.
В отличие от стеновых панелей, панели сайдинга под цоколь имеют большую толщину, потому что зона цоколя дома наиболее подвержена воздействиям и износу.
Полезные советы
При выборе цокольного сайдинга предпочтение лучше отдать тем видам, у которые имеется возможность маскировки стыков, придающим целостность поверхности. Естественно, цена сайдинга зависит от «навороченности» фактуры и рисунка. Монтажный комплект должен относиться к одной партии, номер которой указан на маркировке.
Для цокольного сайдинга используют следующие доборные элементы:
Планки стартовые и финишные
Углы наружные и внешние
Отдельные фасонные части
Карниза и отливы для выступа.
И, наконец, для крепления элементов используют разнообразные расходные материалы: саморезы, термошайбы, скобы и прочее. Конкретный набор расходных материалов зависит от типоразмера панелей и способа монтажа.
Монтаж и отделка цоколя дома сайдингом своими руками заключается в обыкновенном креплении панелей между собой и присоединении панелей к элементам крепления.
Как правильно произвести монтаж цокольного сайдинга?
Технология монтажа сайдинга на цоколь состоит из таких этапов:
Замеры и подготовка
Установка обрешетки
Установка стартовой планки
Монтаж наружного угла
Установка рядовых панелей
Монтаж последней рядной панели
Установка последующего ряда.
замеры и подготовка
Производим точный замер периметра цоколя и высоту. Оцениваем состояние и прочность цокольной основы. При необходимости укрепляем проблемные участки. Производим приблизительный расчет необходимых панелей для облицовки. Перед возведением каркаса обрешетки стены очищают и обметают. Торчащие трубы, дюбеля или патрубки рекомендуется убрать.
монтаж каркаса обрешетки
Монтаж сайдинга для цоколя рекомендуется производить на металлическую обрешетку, которая будет менее подвержена воздействию влаги и обеспечит вентилируемый зазор. Основные горизонтальные направляющие обрешетки устанавливают на расстоянии между собой 420 — 440 мм. Для монтажа наружного углового сайдинга необходимо установить вертикальные направляющие на расстоянии 100 мм от угла здания.
Вся конструкция обрешетки должна обеспечить ровную поверхность для установки панелей.
устанавливаем стартовую планку
Стартовую планку монтируют внизу цоколя на расстоянии 100 мм от угла. Проверяем, чтобы линия крепления планки стартовой была строго горизонтальной по всему периметру.
Крепление планки производим с шагом 300 мм с помощью саморезов с термошайбой. После подготовки каркаса на кронштейны монтируют молдинги Т- образные. Затем по обрешетке производим утепление цоколя.
монтаж угла наружного
Угол наружный начинают формировать на левой стороне. Напомним, что нижний край угла наружного и первого ряда панелей устанавливают на одном уровне края стартовой планки. Первый крепежный элемент наружного угла устанавливают в верхнюю часть отверстия, остальной крепеж в центр отверстий.
монтаж рядовых панелей
Напомним, что монтаж цокольного сайдинга производят снизу вверх и размещая рядовые панели слева направо. Каждую рядовую полосу прикручивают к направляющим с использованием коротких шурупов. Для заглубленной части рекомендованный шаг крепления составляет 15 см. Каждую панель вставляют в планку и задвигают в паз угла.
Все имеющиеся замки Г-образной формы на панели защелкивают на стартовой планке. Подрезают исключительно первую и последнюю рядовые панели. Предварительно собирают панели в ряд и намечают линию отреза. Отрезанную часть в дальнейшем используют в качестве начальной для другого ряда. Крепеж панелей производят через отверстия второго верхнего ряда.
устанавливаем последнюю панель в ряду
Заключительную панель ряда вставляют в паз углового. Весь ряд панелей отгибают и стыкуют. Нажимая на соединительный шов, готовый ряд задвигают по месту и производят окончательное крепление.
Окончательно монтируют наружные элементы: стыковочные планки внешние и угловые декоративные элементы.
Монтаж цокольного сайдинга своими руками
Строительный рынок насыщен различными видами сайдинга: медный, алюминиевый, цементный, деревянный, стальной, керамический, цокольный. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, но одно их объединяет – это привлекательный вид, прочность и долговечность.
Что представляет собой цокольный сайдинг
Цокольный сайдинг представляет собой искусственные панели различной фактуры и цветов. Ими облицовывают здания для улучшения внешнего вида. Монтаж листов можно делать без привлечения профессионалов.
В работе могут использоваться комбинированные варианты сайдингов, например, цокольный и виниловый или с металлическим вариантом.
Описание
Отделочные панели имеют удобные замки, за счёт них, шов получается невидимый. Полосы сайдинга имеют различные размеры: длиной 2-6 метров, толщиной 3-10 мм, шириной 10-30 см.
Полотна крепятся на каркасную коробку, которая состоит из профилей. Они, в свою очередь, имеют два варианта исполнения: «ёлочка», «корабельная доска». Интересной является фактура панелей, которая имитирует кладку под кирпич, под натуральный камень. Защитой от царапин, ударов и коррозии материала, используется краска или полимерное покрытие.
Применение
Материал широко используется для облицовки различных частей здания: стен, фронтона, труб, крыши, цоколя. Простота монтажа всех разновидностей отделки, является её отличительной характеристикой. для облицовки цоколя.
Функции
В течение нескольких десятилетий сайдинг может сохранять свои свойства и первоначальный вид. Здание прекрасно защищено от влияния атмосферных явлений. Используемые панели имеют малый вес, тем самым не нагружают фундамент строения.
Отделочные панели выполняют эстетическую функцию и теплосберегательную. Для защиты нижней части дома от влаги и мороза, используется цокольный сайдинг.
Преимущества и недостатки отделки цоколя сайдингом
Плюсы:
- Долгий срок службы материала (50 лет).
- Отсутствие тщательного ухода.
- Различная гамма цветов и прекрасный вид.
- Простота монтажа конструкции.
- Использование панелей для наружных и внутренних отделок.
- Легче цементного.
- Предотвращает появление плесени и грибка.
- Большой выбор цен.
- Легко монтируется и демонтируется.
- Не привлекаются специалисты.
- Устойчивый продукт к морозам и механическим повреждениям.
Минусы:
- Горючий материал и деформируется от разниц температур (если панели виниловые).
- Тяжёлые листы и высокая цена (если панели металлические).
- Сложно скрыть швы и хрупкие листы (если цементный материал).
- Бордюр.
- Утеплитель, если потребуется.
- J-профиль.
- Стартовая планка.
- Наружный уголок.
Монтаж своими руками
- Подготовка цоколя.
- Сооружение обрешётки.
Подробная шаговая инструкция
Виды цокольного сайдинга
- Имитация под камень.
- Имитация под кирпич.
- Виниловый.
- Металлический.
- Имитация бутового камня.
- Имитация жжёного кирпича.
- «Гранит альпийский».
- Имитация скалистого камня.
- С утеплителем.
Какой выбрать
Цена не должна быть слишком дорогой, но и дешевить, также не стоит. Золотая середина будет оптимальным вариантом.Отзывы о продукте играют не последнюю роль.Многие фирмы зарекомендовали себя на рынке как хорошим производителем по выпуску качественной продукции.
Цены
Продукция от «Альта Профиль» (Россия), не уступает качеством по своим характеристикам европейским. Специализируется на виде, имитирующий натуральный камень. Цена от 138 до 500 рублей за одну панель.Фирма FineBer использует немецкие технологии, их продукция имеет стоимость 470 рублей за шт.Канадский производитель Remico продаёт панели за 270-310 рублей за шт.Американская фирма Nailite славится качественным материалом. Насыщенность цвета сохраняется 25 лет, базируется на виде имитация п
Необходимые материалы и инструменты
- Бордюр.
- Саморезы на каждый стык панели и профиля по одному. Дюбель гвозди из расчёта 2 на каждый подвес.
- Дополнительные детали (розетки, модули, наружные и внутренние уголки).
- Утеплитель, если потребуется.
- J-профиль.
- Стартовая планка.
- Наружный уголок.
- Инструменты (металлическая линейка, уровень, рулетка, болгарка, шуроповёрт, строительные ножницы, молоток).
Чтобы во время работы не отвлекаться, стоит позаботиться о закупке материала заранее.
Монтаж своими руками
- Подготовка цоколя. Просматривается прочность кирпича фасада, и устраняются недостатки путём замены кирпича или пройтись штукатуркой, используя металлическую сетку. Только после полного просыхания стены, можно приступать к дальнейшему этапу.
- Сооружение обрешётки. Вначале идёт выставление стартовых планок с J-рейками и углами. Двигаться можно как справа налево, так и, наоборот, здесь принципиальной зависимости нет.
- Качественный монтаж зависит от правильно выполненной обрешётки из добротного каркаса. Обязательным считается использование металлического профиля, а не деревянного бруса. Если понадобиться выравнивать планку, стоит использовать пластик.
- Расположение обрешётки может быть горизонтальным и вертикальным , но вертикальный способ более приемлем. Так как использование вертикального крепления создаёт естественную вентиляцию, и воздух свободно циркулирует под толщей отделки. Шаг горизонтального крепления – 45 см, вертикального – 70-90 см. Расстояние нижней планки от грунта 15 см.
Подробная шаговая инструкция
- Панели, которые будут крепиться на обрешётку, следует оставить на улице на 3 часа. Это делается для приспосабливаемости материала к внешней среде.
- Подготовительные работы по устройству обрешётки готовы. Теперь можно переходить к основной работе.
- Берём листы и раскраиваем их по нужным размерам. Внимательно отнеситесь к этой процедуре, чтобы не было большого количества отходов.
- Порезать листы нужно болгаркой, имея в ней алмазные диски по камню или по металлу (115 и 125 мм). Срез получается немного оплавленным, но снять это можно рукой.
- Следующим шагом, является монтаж листов. Крепление производится саморезами с пресс-шайбой, длиною в 3 см. Не забывать делать зазор до 6 мм, между стеной и листом. Так как от тепла листы расширяются, от холода сужаются. Это даст возможность «гулять» материалу, при этом, не деформируя поверхность. При монтировании листов в зимний период, следует увеличить зазор до 10 мм.
- Чтобы не продавить панель, закручивать надо плотно, но не перетягивать. Крепление плит ведётся от центра к краю.
- Установка первой планки начинается с угловой части, далее надо зафиксировать лист саморезами, при этом 1 мм не докручивается. Опять же, чтобы сохранить подвижность планок.
- Дойдя до следующего угла напротив, следует закрепить угловую планку саморезами и подготавливается стартовый профиль, куда монтируются листы на другой стороне.
Подробная схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом под камень
Виды цокольного сайдинга
- Имитация под камень. Имеет немного больше толщину, чем обычный виниловый сайдинг, так как используют его в основном, в цокольной части строения. И нуждается в надёжной защите. Шероховатая поверхность материала, напоминает каменную стену.
- Имитация под кирпич. Продукт сделан так, что нет возможности различить его от натурального, если смотреть со стороны. Это и не дивно, ведь делается он со слепка натурального кирпича. Продукция очень компактная, поэтому прекрасно используется в труднодоступных местах.
- Виниловый. Является прочным материалом и производится из ПВХ. С ним удобно работать, так как имеет малый вес.
- Металлический. В приготовлении участвует оцинкованная сталь, покрытая защитным слоем, а с тыльной стороны слоем лака.
- Имитация бутового камня. Внешняя сторона покрыта камнями разной величины, от чего конечный результат на стене смотрится оригинально и изыскано.
- Имитация жжёного кирпича. Идеально повторяет цвет и структуру жжёного кирпича. Его выбирают те владельцы домов, которые хотят показать достаток и роскошь.
- «Гранит альпийский». Основой этого вида является пропилен. Отличительная черта отделки – это долгий срок службы, по сравнению с натуральным материалом, по которому выполнен (30 лет).
- Имитация скалистого камня. Коллекция предлагает декор Тибета, Алтая, Памира.
- С утеплителем. На сайдинг напыляется пенополиуретановая пена.
Какой выбрать
Думая о выборе цокольного сайдинга, следует придерживаться одной из главных его характеристик – прочность. Толщина панели здесь уходит на второй план. Следует обращать внимание на качество стыковки. Именно от этого будет зависеть надёжность конструкции.
Внешний вид поверхности листа не должен иметь вмятин, трещин, царапин. Убедитесь, что цветовая гамма листов одинаковая.
Цена не должна быть слишком дорогой, но и дешевить, также не стоит. Золотая середина будет оптимальным вариантом.
Непосредственная близость цокольной части фасада к грунту требует от тщательного выбора материала для отделки с выверенной технологией установки. Среди материалов, которые способны самым лучшим образом справиться с задачей, следует непременно отметить цокольный сайдинг.
Благодаря его техническим характеристикам, долгому сроку эксплуатации и стоимости, он является одним из самых выгодных предложений среди аналогов.
На фото — схема облицовки цоколя сайдингом
Особенности установки цокольного сайдинга
Отделка цоколя дома сайдингом своими руками, как и всякий монтажный процесс, обладает своими особенностями.
- Они предназначены только для облицовки вертикальных плоскостей . Если же есть выступающая часть цоколя, отделка материалом верхней горизонтальной плоскости не производится. (См. также статью .)
- Монтаж, традиционно, происходит слева направо .
Совет: обязательно предусмотрите на стыках сайдинговых панелей друг с другом и с разными доборными элементами тепловой зазор.
- Учесть следует также возможные изменения геометрических размеров сайдинговых изделий при температурных перепадах . При их креплении следует сделать так, чтобы возможные деформации были скомпенсированы. Помимо температурных швов должны быть предусмотрены также люфты и т.п.
- Облицовку цоколя сайдингом производите на ровной плоской поверхности стены, обшитой предварительно фанерой, или на обрешетку . Служащие для удержания изделий крепежные элементы, должны проходить в основание не глубину от 11 мм и более.
Совет: лучше применяйте под как дополнительную изоляцию, подходящие по цвету дышащие материалы, а не на основе фольги.
- Устанавливайте крепеж строго по центру монтажных отверстий в изделии, которые уже предусмотрены для этих целей . При этом докручивать или вбивать до конца его не стоит, оставьте лучше зазор в 1-1,5 мм между изделием и шляпкой.
Совет: для того, чтобы узнать требуемое количество панелей цокольного сайдинга, необходимо ширину каждой стены разделить на длину одной панели, после чего суммировать эти результаты.
- Если обычной высоты изделия не достаточно, например, когда цоколь высокий, ранее определенное количество материала следует умножить на 1,5-2 в зависимости от высоты .
Монтаж
Обрешетка
Прежде чем будет начата отделка цоколя сайдингом своими руками, нужно провести предварительную подготовку, связанную с обустройством основания.
- Смонтируйте на цоколь крепежное основание, так как прямо на каменную стену дома устанавливать материал будет неудобно. Лучше всего для этих целей подойдет обрешетка, выполненная из оцинкованного металлопрофиля, она более долговечна по отношению к деревянному брусу.
- Устанавливайте обрешетку под сайдинг, прикрепляя последовательно планки профиля к цоколю фундамента в горизонтальном положении.
Если используете сайдинговые панели высотой 460-480 мм и в один ряд по высоте, монтируйте планки профиля в три линии:- 1-я — у основания цоколя;
- 2-я – посередине;
- 3-я — на высоте верхнего крепежного элемента изделия.
Монтаж профиля к цоколю производите дюбелями и саморезами размером 70-100 мм.
Установка доборных элементов и основных панелей
Ниже предложена инструкция по облицовке сайдингом цоколя фундамента дома с предварительной установкой доборных элементов:
- Прикрепите строго горизонтально к профильной планке обрешетки у основания цоколя опорную стартовую полосу. Доборными элементами называют планки (стартовые и финишные), уголки и другие детали, предлагающиеся традиционно вместе с цокольными сайдинговыми панелями. Их цена, обычно, невысока, поэтому лучше приобретайте эти элементы с запасом.
- Монтаж стартовой планки производите с помощью саморезов с шагом приблизительно 300 мм.
- Установите на углу цокольной части здания угловую планку, которую по необходимости подрежьте до нужной высоты и прикрепите к обрешетке саморезами. Опорная планка должна заходить в угловую на 10 мм и более.
Совет: выбирайте элемент под названием «сложный угол», так как он удобно крепится и стыкуется.
- Финишную планку монтируйте по окончанию обшивки цоколя сайдингом, она служит декоративным элементом крепежной части материала.
- Монтаж сайдинговых элементов начинайте по завершению установки стартовой и угловой планки. При этом нижнюю часть 1-ой панели установите в паз стартовой планки и задвиньте по направляющей в угловую планку. При этом не задвигайте ее до упора, оставив температурный зазор.
- Зафиксируйте первый элемент саморезами в предусмотренные производителем технологические отверстия.
- Установите второй в опорную планку и сдвинув к первому вплотную. Осуществите крепеж аналогичным образом.
Таким же способом продолжайте монтировать остальные панели отделки цоколя. По необходимости последний сайдинговый элемент подрежьте до нужных размеров, закрепите, затем выполните монтаж угловой планки. Она закроет отрезанную кромку и будет служить стартовой для установки панелей на следующей стене.
Верхнюю крепежную кромку некоторых сайдинговых панелей должна закрывать специальная финишная планка. Она может выполнять декорирование крепежной полосы и быть переходным элементом, если в дальнейшем будет производиться облицовка стены дома фасадным сайдингом.
Аналогично цоколь фундамента обшивается сайдингом и с других сторон здания.
- Крепите каждую цокольную сайдинговую панель с использованием не менее, чем пяти крепежных элементов. Последние должны входить в обрешетку под углом 90˚.
- Учтите при монтаже, что каждое изделие может изменять свои геометрические размеры из-за действия температур на 6 мм. В этом случае не стоит делать крепеж в натяг, а, наоборот, оставляйте между ними зазоры до 3 мм.
Вывод
Все пункты инструкции понятны и просты и не требуют особых навыков. Результатом будет надежная и долговечна конструкция, привлекательного внешнего вида. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Обшивка сайдингом бетонных и кирпичных поверхностей требует устройства обрешетки. Для этих целей используются металлические и деревянные конструкции, которые исполняют функцию основания для монтажа обшивки при помощи саморезов. Благодаря использованию такого каркаса удается сгладить неровности цоколя.
Основные правила монтажа обрешетки
Обрешетка под в условиях мягкого климата может закрепляться в почве. При суровом климате обрешетка должна возвышаться над основанием цоколя на 15 см. В этом случае возникает необходимость в создании жесткой опоры.
Для этого чаще всего используют деревянные чурочки, которые опираются на грунт. Впоследствии, образовавшиеся между чурочками пустоты заполняют почвой.
Расстояние между профилями
При устройстве такой обрешетки очень важно соблюдать размер зазоров и правильное соединение стыков.
Шаг при креплении вертикальных элементов составляет 90 см, горизонтальных – 40см (соответствует размеру панели).
Горизонтальные и вертикальные рейки
Первая планка горизонтальной направляющей крепится на расстоянии 50 см от нижней границы стены здания. При большом весе сайдинга во избежание прогиба панелей вертикальные элементы можно устанавливать с шагом 50 см. Одновременно при монтаже осуществляется утепление здания.
- стандартные размеры деревянного бруса – 50×50 мм;
- если планируется использовать более толстый утеплитель, то можно применять брус с сечением 50 ×100 или 50 × 75мм;
- если планируется монтаж двухуровневой обрешетки, то брус 50 × 25мм находит свое применение.
Одноуровневая обрешетка
Установка одноуровневой обрешетки производится при помощи подвесов из оцинкованной стали, напоминающих по форме букву П, которые крепятся к основанию посредством консолей.
Использование специальных кронштейнов увеличит жесткость конструкции, но значительно опустошит кошелек.
Закрепление профилей
Монтаж цокольной обрешетки с утеплителем начинается с крепления брусьев к стене в горизонтальном положении, ширина которых равна толщине используемого утеплителя. Расстояние между брусками зависит от ширины утеплителя.
Нижний горизонтальный брус устанавливается параллельно земле, независимо от величины ее уклона. В местности с холодным климатом расстояние от уровня земли до последнего горизонтального бруса должно быть около 15 см, в южной – не менее трех сантиметров.
Требования к крепежам
В качестве крепежа применяют дюбеля (ударные или пластиковые). Если штукатурка не имеет достаточной прочности и склонна к обсыпанию, то не стоит использовать дюбель-гвозди и ударные дюбеля. Это обусловлено тем, что толщина ударного дюбеля недостаточна для распора пластиковой гильзы.
Эффект распора возникает при разнице размеров между шурупом и пластиковой частью дюбеля до 2 мм. К примеру, дюбель толщиной 8 мм должен комплектоваться саморезом 6 мм.
Укладка утеплителя
Помещенный между брусьями утеплитель закрепляют дюбелями с большой шляпкой, в случае отсутствия таких дюбелей можно изготовить шляпку из подручных материалов своими руками. После укладки утеплителя вся поверхность покрывается пленкой, относящейся к разряду паропроницаемых.
Гладкая сторона такой пленки обращена к внешней стороне (улице), чтобы предотвратить попадание испарений извне. Материал закрепляют посредством гвоздиков с широкой шляпкой или при помощи строительного степлера.
Установка вертикальных реек
Установка вертикальных элементов обрешетки должна выверяться по уровню. Это отличительная черта от правил монтажа горизонтальных брусьев, крепление которых не требует плоскостного нивелирования.
Устранение неровностей стен
В случае неровности существующей стены оптимальным решением будет использование кронштейнов. Если поверхность не имеет значительных перепадов, то возможно крепление вертикальных реек прямо к горизонтальным.
В этом случае в местах неровностей под рейку подкладываются деревянные пластины, и производится прикручивание вертикальных реек.
Неплохим решением может стать использование профилей CD из оцинкованной стали в качестве вертикальных реек, которые крепятся посредством подвесов.
Для цокольной обрешетки шаг реек не должен быть менее 40 см, лучше всего, если этот показатель будет немного превышен. В среднем, на панель должно приходиться 4 профиля.
Выравнивание
Крайние рейки выставляются по уровню, промежуточные устанавливают при помощи отвеса или правила с ориентированием на натянутую нить между крайними профилями.
Чтобы угловая планка точно легла на обрешетку нужно соблюсти расстояние в 10 см от угла здания.
Для плотной усадки утеплителя нужно делать расстояние между горизонтальными рейками на 0,5 -1,0 см меньше ширины самого утеплителя. Для начальной и последней направляющих, требуется прочное основание. Это обеспечивается перемычками из профиля UD (для металлической обрешетки) или перфорированного уголка из оцинковки (для дерева).
Основным правилом при составлении панелей во время установки является использование целой последней панели. Остальные панели можно разрезать, но уменьшение размеров не должно превышать 20 см. При этом нужно наблюдать, чтобы швы не совпадали. В этом случае сайдинг, установленный своими руками, будет смотреться особенно красиво.
