Tra le fonti di calore tradizionali arrivate ai nostri tempi dal passato e utilizzate attivamente fino ad oggi, la stufa svedese occupa un posto speciale. Si ritiene che sia stato sviluppato nel 1767 da scienziati svedesi per ordine del re, e fu allora che si formò il concetto di questa stufa come la conosciamo. Gli scienziati sono effettivamente riusciti a inventare un riscaldatore che consente di bruciare efficacemente diversi tipi di combustibile solido ed è dotato di diverse funzioni, che verranno discusse di seguito.
Design e caratteristiche del forno svedese
Nello sviluppo dello "svedese" è stato preso come base l'"olandese", quest'ultimo a quel tempo era già abbastanza comune e si era dimostrato efficace. Ma poiché il clima della penisola scandinava è più rigido di quello europeo e ci sono meno riserve di carburante, il forno olandese è stato completamente modificato e adattato alle sue condizioni, da cui è nata la stufa svedese per riscaldamento e cottura.
Ha mantenuto in parte il principio di funzionamento della stufa olandese, ma allo stesso tempo sono stati aggiunti elementi che permettono di cucinare cibi e asciugare i vestiti, e in diversi tipi di stufa è presente anche un fornello da banco. Parliamo di tipologie diverse, poiché la stufa svedese può essere modificata e cambiata strutturalmente, pur mantenendo il concetto generale. E il concetto prevede un principio di funzionamento a canali, come quello olandese, ma con dispositivi aggiuntivi per l'estrazione del calore:
- Forno in metallo.
- Piano cottura con nicchia.
- Nicchia superiore.
La foto sotto mostra uno schema di un forno svedese, sul quale gli elementi elencati sono indicati dai numeri corrispondenti.
Un forno metallico è posto lateralmente alla camera di combustione ed è predisposto per prelevare direttamente il calore dalla stessa e cederlo all'ambiente. La preparazione dei prodotti da forno non è la funzione principale del forno: già 5 minuti dopo l'accensione è già caldo non appena si apre la porta. Il diagramma mostra perché ciò accade. I prodotti della combustione, prima di cadere a terra ed uscire, riscaldano dall'alto e lateralmente il corpo del forno, dall'altro lato vengono riscaldati dal focolare. Questo design consente di utilizzare qualsiasi piccolo combustibile per riscaldare la casa e cucinare.
La nicchia sopra la stufa viene riscaldata direttamente dalla camera di combustione, distribuendo l'aria calda in tutta la cucina. La nicchia superiore, originariamente destinata all'asciugatura delle cose, è riscaldata dal basso dalla stufa e dal retro dai canali dove passano i prodotti della combustione. Questi ultimi, dopo aver fatto il giro del forno, escono in un sistema di canali verticali e da lì trasferiscono il loro calore al corpo del forno, dopodiché vengono espulsi attraverso il camino.
A causa della speciale struttura dei canali del fumo, lo svedese riscalderà intensamente i pavimenti e il terreno sottostante, il che è irrazionale. Per questo motivo la termostufa e la cucina devono essere installate su un basamento dotato di isolamento termico. Sono perfetti dei fogli di cartone basalto dello spessore di 5 mm, che dovranno essere posati in tre strati con uno strato di foglio di alluminio come schermo riflettente.
Posizionamento di una stufa svedese in una casa privata
Poiché il calore principale dei fumi viene trasferito alla parete posteriore della stufa, è consuetudine installarla nella parete tra la cucina e la camera da letto (o soggiorno). In alcune varietà di svedesi, sul lato posteriore è installato un caminetto o un lettino relativamente piccolo. Le dimensioni del lettino nella versione svedese sono 1800 x 660 mm, il che non è sufficiente per un riposo e un sonno confortevoli.
La stufa svedese per riscaldamento e cucina con piano si differenzia dal solito design per la presenza di canali orizzontali e modalità di funzionamento inverno/estate. Ciò viene realizzato utilizzando una valvola aggiuntiva installata in un canale verticale rettilineo. In inverno la valvola si chiude e i prodotti della combustione si muovono in un ampio cerchio, attraverso i condotti di scarico orizzontali della stufa, per poi ritornare al camino. In estate la serranda è aperta e c'è un passaggio diretto nel tubo verticale, attraverso il quale i gas di combustione defluiscono semplicemente. In questo modo si riscalda solo il piano cottura.
Una stufa svedese, a differenza di una stufa olandese, non può essere costruita con rifiuti o materiali usati, poiché la stufa è attentamente progettata e calcolata per un funzionamento efficiente. Qui si consiglia di utilizzare argilla refrattaria e mattoni rossi di alta qualità. Allo stesso tempo, per posare la camera di combustione, la soluzione deve essere miscelata con argilla refrattaria, la semplice argilla proveniente da un burrone non funzionerà.
Anche il resto della malta per muratura deve essere di alta qualità, da una buona argilla a medio contenuto di grassi. Dovrebbe essere mescolato accuratamente in modo che non rimangano piccoli grumi, fino a raggiungere la consistenza della panna acida. Puoi verificare la qualità della soluzione lasciandola cadere da una spatola, sulla superficie dello strumento dovrebbe rimanere un sottile strato di materiale.
Non sarà un segreto per nessuno che, a causa del suo peso, una stufa svedese in mattoni richieda una buona base per la costruzione. Tale fondazione può essere una lastra di cemento armato o una fondazione gettata in cemento pesante su terreno compattato con riempimento compattato. Prima di iniziare la costruzione della stufa, il nuovo monolite necessita di almeno 3 settimane per indurirsi completamente. Quindi su di esso viene posizionato un materiale impermeabilizzante (è possibile utilizzare il feltro per tetti) e sopra viene posizionato l'isolamento termico sopra descritto.
Di seguito è riportato lo schema di ordinazione secondo il quale viene costruito un classico piano cottura svedese.
Costruendo questo tipo di stufa riscalderai la tua casa con una potenza di 5 kW, sufficienti per 50 m2. Rispetto agli olandesi, questa cifra è superiore del 20-25%. Ciò richiederà la seguente quantità di prodotti e materiali:
- mattone rosso ceramico grado 200 – 540 pezzi;
- mattone refrattario – 30 pezzi;
- porta di ventilazione – 1 pezzo;
- angolo ad angolo uguale 40 x 40 mm – 5,5 m;
- nastro di acciaio 50 x 5 mm – 1,4 m;
- lamiera di acciaio zincato spessore 0,6 mm – 2 m2;
- porta di combustione – 1 pz.
Per i proprietari di case interessati a uno svedese con un lettino e due modalità operative, di seguito viene presentato un diagramma dell'ordine.
Schema di posa di una stufa con panca
Qui il lavoro è molto più complicato e non ci si può affidare a chiunque; occorre almeno l'esperienza di un muratore professionista, possibilmente un fornello. Il video ti aiuterà a comprendere in dettaglio il processo di disposizione dello svedese con un letto.
Perché lo svedese è così bravo?
Ciò che attrae di queste stufe è la loro efficienza di combustione e il basso fabbisogno di carburante. Legna da ardere, carbone, legna piccola o canne vengono caricate nella camera di combustione: tutto questo brucia con successo e rilascia molta energia termica in casa, grazie al suo design di successo. È molto conveniente che l'aria calda del forno inizi a fluire nella stanza quasi immediatamente dopo l'accensione. Allo stesso tempo, il lato posteriore, riscaldato dai gas di scarico, trattiene il calore a lungo. La cosa principale è non dimenticare di chiudere la valvola dopo che il fuoco si è spento, altrimenti la stufa si raffredderà rapidamente.
Come quello olandese, lo svedese occupa poco spazio in casa e viene installato nel muro tra le stanze, il che aiuta ulteriormente a risparmiare spazio. Una stufa per cucinare e una nicchia per asciugare le cose creano ulteriore comfort quando si utilizza questo tipo di fonte di calore.
Da tutto quanto sopra si possono trarre conclusioni sulle carenze. Il prodotto richiede materiali da costruzione di alta qualità e un approccio scrupoloso durante l'esecuzione del lavoro e la messa in funzione; sarà molto difficile correggere gli errori in seguito.
Conclusione
Tutte le stufe svedesi sono progettate sulla base di calcoli seri e sono un prodotto vicino alla perfezione. Se decidi di installare una fonte di calore del genere nella tua piccola casa, non dovrai pentirtene.
Le stufe svedesi si differenziano dalle altre stufe per riscaldamento e cucina per la presenza di un pannello riscaldante nella parte posteriore. Questo pannello in mattoni ha un sistema di condotti del gas: verticale o orizzontale. Il fumo che li attraversa riscalda la struttura e da essa le stanze sono già riscaldate. Il sistema risulta essere efficiente ed economico: il calore che entra nel camino di una tradizionale stufa russa viene utilizzato per riscaldare i locali. Ma entrambi i sistemi di costruzione dello scudo (verticale e orizzontale) presentano degli svantaggi.
Con una disposizione orizzontale dei condotti del gas, l'intero scudo viene riscaldato in modo uniforme. Ma un tale sistema richiede un gran numero di fori per la pulizia e, di conseguenza, di porte su di essi. Considerando che oggi la fusione in forno non è economica, queste porte incidono notevolmente sul costo finale.
Se i condotti del gas nello svedese sono disposti verticalmente, può esserci un solo portello di pulizia. Ma c'è un altro problema: mentre la stufa si riscalda, nel primo canale, sul lato in cui entrano i gas caldi del forno, lo scudo sarà notevolmente più caldo che nel terzo - all'uscita. Poiché lo scudo si trova solitamente in due stanze, una sarà molto più calda dell'altra.
Esiste anche un terzo tipo di dispositivo di protezione: a campana. Unisce i vantaggi di entrambi i sistemi: è necessaria una finestra da pulire, l'intera superficie viene riscaldata in modo uniforme e per la costruzione sono necessari meno mattoni. Inoltre, con questo design, il forno si raffredda più lentamente: l'aria più calda rimane a lungo nella parte superiore delle cappe, e il “spiffero” delle porte passa solo al centro.
Da tutto quanto sopra, ne consegue che i più economici ed efficaci sono gli svedesi con scudi costruiti secondo il principio del tipo a campana. Sono anche più facili da gestire: è possibile organizzare modalità di funzionamento “estivo” e “invernale”, in cui viene accesa solo una piccola parte del pannello (in estate) oppure viene attivata tutta la potenza del riscaldamento: in inverno. Esiste anche una versione della stufa svedese con tre modalità di combustione: si aggiunge una modalità “autunnale”, in cui poco più della metà dei canali del camino sono coinvolti nella circolazione dei fumi.
Stufa svedese con tre modalità di combustione
Le opzioni tradizionali per costruire una stufa svedese non prevedono alcuna modalità. A questo proposito, soprattutto in inverno, può risultare difficile scioglierlo: mentre il lungo condotto del camino si riscalda, può entrare del fumo nella stanza. Se esiste almeno una modalità “estiva”, il riscaldamento avviene più velocemente. Con la valvola chiusa (in modalità estiva), l'interruttore si scioglie in inverno, aprendolo dopo che il pezzo funzionante del camino si è riscaldato. Durante questo tempo (circa cinque minuti dal momento dell'accensione) si crea una differenza di temperatura sufficiente per il normale tiraggio e l'intero pannello può essere messo in funzione.
Sebbene due modalità siano migliori di una, tre sono ancora migliori. In caso di clima autunnale-primaverile, la stufa realizzata dallo svedese V. Grigoriev ha tre modalità di cottura, incluso “autunno”. Di seguito pubblicheremo l'ordine di questo forno.
Materiali e pezzi di ricambio
Questo svedese con forno non è molto grande: l'ordine contiene 30 file (31 e 32-1 sono la formazione del tubo). Le dimensioni del forno descritto sono 1140 * 760 mm e un'altezza di 210 cm (più tubo). Per la posa senza tener conto del tubo è necessario:
- mattone rosso per stufa massiccio - 480 pezzi;
- per la muratura del focolare viene utilizzato SHA-8 - mattone resistente al fuoco - 129 pezzi;
- forno 280*370*310 mm;
- fornello in ghisa a due fuochi 410*710 mm;
- griglia - 250*300 mm;
- portello in ghisa per carico carburante 210*250 mm;
- porta cenere - 140*250 mm;
- porta per foro di pulizia - 70*130 mm;
- valvole:
- per il camino, modalità “estate” e “inverno” - 130*250 mm - 3 pezzi;
- modalità “autunno” - 205*250 mm;
- angolo in acciaio - per rinforzare file "sospese" - spessore 5 mm, dimensione 50*50 mm, lunghezza 730 mm - 2 pz.
- striscia di lamiera spessa 5 mm, larga 50 mm, lunga
- 1020 mm,
- 730 mm - 2 pz.
- 500 mm - 2 pezzi;
- 320 mm - 2 pezzi;
- 250 mm.
- lamiera di acciaio preforno - 500*700 mm.
Forno svedese con tre modalità: ordinare e farlo da solo
Nelle immagini, i mattoni in ceramica sono marroni, i mattoni in argilla refrattaria sono gialli. Sono presenti anche immagini grafiche (vedi foto).
Le prime due file sono posate solide. È molto importante mantenere la geometria corretta: l'angolo è rigorosamente di 90°, le diagonali sono le stesse. le file vengono posizionate con fasciatura.
Per la posa della terza fila vengono utilizzati mattoni refrattari (14 +1/2) e un mattone rosso. Inizia la formazione della camera cenere e del vano dove verrà installato il forno. Si formano un cappuccio inferiore e un canale verticale che conduce ad esso. I mattoni che costituiscono il passaggio tra la cappa e la camera del forno vengono segati con un angolo di circa 30-40°.
Nota! Sulle pareti laterali vengono lasciati dei fori per la pulizia - in essi vengono inseriti dei quarti di mattone - sporgono oltre le pareti di 100 mm. La porta del cassetto cenere è installata nella stessa fila.
Quarta fila: strisce di metallo bloccano lo sportello del cassetto cenere
La quarta riga è simile alla precedente. La differenza è che il passaggio tra la camera del forno e la cappa è ridotto: è di 180 mm. Sopra lo sportello del cassetto cenere installato (non è mostrato in figura) sono installati due listelli metallici lunghi 320 mm (i mattoni sono leggermente limati in modo che i listelli si inseriscano negli incavi e rimangono ancora 2-3 mm ai bordi dello sportello l'incavo per compensare la dilatazione termica). Per garantire una buona tenuta delle porte, i produttori di stufe esperti collegano queste piastre al telaio della porta praticando dei fori passanti (se la fusione è in ghisa, ciò non dovrebbe essere fatto).
Nella quinta fila, i mattoni vengono posati su strisce: la porta del cassetto cenere è chiusa. La griglia è posata sulla stessa fila. Anche i mattoni vengono macinati sotto di esso, in modo che la dimensione del “letto” attorno all'intero perimetro sia maggiore di 3-4 mm, a causa della dilatazione termica della ghisa (acciaio).
In questo e nei successivi filari la muratura è interamente realizzata con mattoni refrattari. Da notare che il passaggio tra la camera del forno e la cappa è diventato ancora più piccolo: è pari a 100 mm.
La sesta fila inizia a formare il focolare. Si prega di notare che due mattoni all'ingresso sono tagliati a metà (a 45°). Nel diagramma i mattoni rifiniti sono indicati in arancione. Nella stessa fila viene ostruito il passaggio tra la cappa e la camera del forno e viene installata la camera del forno stessa (non verrà rappresentata nelle immagini successive, per non sovrapporsi al disegno dei mattoncini).
La sesta riga dell'ordine: la formazione della fornace della stufa svedese
Nella settima fila continua la formazione del focolare e viene installata la porta.
Le tre file successive, dall'ottava alla decima, continuano a formare la camera del combustibile e rivestono il forno con mattoni. Tieni presente che ci sono sempre più mattoni rossi.
Nella decima fila, la porta del forno installata e quella del focolare si sovrappongono. Non c'è muro tra loro in questa fila: entrambe le camere sono combinate.
Nell'undicesima fila a sinistra sopra il forno vengono posizionati due mattoncini in modo che sporgono di qualche centimetro verso l'interno: su di essi poggerà poi il canale della modalità “estate”.
Dai mattoni di argilla refrattaria di questa fila è ricavato un letto per un piano cottura in ghisa. Le dimensioni del letto sono almeno 5 mm più grandi delle sue dimensioni per compensare la dilatazione termica. La profondità del taglio è tale che vi sia una distanza di almeno 5 mm anche dalla fila superiore alla lastra.
Negli spazi vuoti attorno al perimetro viene posato il cordone di amianto. Per evitare che si intasi di malta durante la posa, può essere rivestito con cartone da imballo (brucerà con il riscaldamento).
Dopo la posa della lastra in ghisa, il suo bordo esterno viene ricoperto da un angolo metallico. Ciò è necessario per garantire che i mattoni non vengano danneggiati durante l'uso.
Nella 12a fila sopra la stufa si forma un'area: la camera di cottura. Si forma anche un canale in cui passerà il fumo durante il funzionamento in modalità “estate” (a sinistra della stufa). In modo che in futuro la larghezza del canale sia esattamente la stessa di un mattone, il bordo di uno dei mattoni viene tagliato ad angolo.
Nella 13a fila termina la formazione del cappuccio inferiore: è ricoperto di mattoni di ceramica. Si prega di notare che i mattoni segati longitudinalmente vengono installati lì in modo che ci sia spazio per posare quelli che formano il tetto della calotta. Nella quattordicesima fila, un mattone del canale verticale (a destra) viene tagliato obliquamente. Il resto segue lo schema dell'ordine.
Nella quindicesima e sedicesima fila si forma il primo canale orizzontale. Nel 15, la metà di un mattone sporge a destra, coprendo il foro di pulizia di questo canale.
Nella 17a fila, oltre a formare il canale, sono installati un angolo metallico e due listelli lunghi 730 mm. Serviranno da supporto per il tetto della camera di cottura.
Nella fila successiva, la 18a, vengono posati su supporti mattoni ceramici per coprire la volta, lasciando a sinistra l'uscita dal canale “estivo”. Il mattone all'uscita inferiore è tagliato con un angolo di 45° (indicato in grigio nello schema).
Installazione della valvola modalità “estate”.
Nella diciannovesima fila la muratura viene eseguita secondo l'ordine. Vengono tagliati alcuni mattoni per installare una valvola sul canale “estivo” in una stufa svedese, che può funzionare in tre modalità.
Nella ventesima fila iniziamo a rimuovere le pareti dell'armadio di essiccazione sopra la camera di cottura. Immediatamente inizia a formarsi il secondo canale orizzontale e viene installata la valvola per la modalità operativa “autunno” dello svedese. Questa zidvizhka è posizionata verticalmente (sotto di essa vengono segati anche i mattoni).
Installazione della valvola per la modalità “autunno” del forno svedese
La ventunesima fila dell'ordine della stufa svedese prepara il canale “estivo” per la sovrapposizione nella fila successiva. In questa fila, i mattoni davanti e dietro il canale vengono rilasciati di un quarto verso l'interno e tagliati ad angolo dal basso in modo che non vi sia alcun gradino. Rimane una piccola apertura sul lato anteriore per l'installazione di una porta per la pulizia.
È più semplice realizzare questa porta da solo: dovrebbe essere un telaio profondo circa 70 mm, all'interno del quale è fissata una porta di metallo. Per evitare che si surriscaldi, l'interno viene rivestito con mattoni tagliati a misura, che vengono posti nella porta su una malta di argilla.
Nella ventiduesima fila, il canale “estivo” destro è diviso in due. Il mattone divisorio viene ripiegato dal basso in modo che lo smusso verso il canale da fumo destro si alzi (vedi figura).
Nella successiva, 23a fila, i canali “estivo” e il secondo orizzontale si sovrappongono. Il canale orizzontale a destra ha un'uscita, il mattone più esterno dal basso viene tagliato con un angolo di 45°. Sul lato sinistro, i mattoni vengono tagliati per installare la serranda in modalità "inverno", dopo di che viene installata questa serranda.
Nella ventiquattresima fila sono disposte le pareti della piccola camera di essiccazione a sinistra. Nei canali verticali esistenti i mattoni vengono tagliati leggermente obliquamente, con un angolo di 45° (indicato in arancione nello schema).
Nella 25a fila, il terzo canale orizzontale è combinato con i due verticali esistenti. A destra, un mattone sporge dal muro, bloccando il foro di pulizia di questo canale.
Nella 26a fila continua la formazione del canale orizzontale e anche i mattoni vengono macinati per l'installazione della serranda.
Nella ventisettesima fila il mattone posato dietro la serranda viene tagliato con un angolo di 45°. Sopra i mattoni posati vengono posate strisce di metallo per sostenere il soffitto. Davanti è fissata una striscia da 1020 mm, due strisce da 500 mm coprono la camera di essiccazione grande e una striscia corta da 250 mm copre la camera di essiccazione piccola.
La riga successiva è la 28a e copre quasi tutti i canali. Inoltre è più grande del precedente: i mattoni sporgono di 3 cm su tutti i lati.Nel punto in cui passa il canale da fumo principale, i mattoni davanti e dietro sono tagliati con un angolo di 45°. Davanti il sottosquadro si trova in basso, dietro in alto (grigio e arancione nello schema di ordinazione).
La 29a fila ha dimensioni ancora maggiori: i mattoni sporgono anche di 3 cm su tutti i lati, anche i mattoni nella zona del canale da fumo sono stati rifilati, ma ora sono spostati di 60 mm più vicino alla parete posteriore.
Nella 30a riga, la sovrapposizione ritorna alla sua dimensione originale. Il canale è rivestito con mattoni rifiniti, grazie ai quali si sposta di altri 60 mm.
Il forno svedese fai da te è quasi finito. Poi arriva la posa del camino. La disposizione della sua muratura è mostrata nelle file 31 e 32. Quindi sale all'altezza richiesta.
Speriamo che questa procedura ti aiuti a costruire una stufa svedese con le tue mani. C'è un'opzione per una stufa ancora più compatta: una piccola stufa. È descritto nel video.
Una stufa svedese è una casa calda e accogliente e un cibo delizioso. Vantaggi significativi della stufa: piccola area, minor consumo di legna, combinazione di stufa e capacità di cottura. Abbiamo preparato per te istruzioni passo passo con disegni e ordine in modo che tu possa piegarlo da solo.
Fondazione: cemento monolitico
Materiali
Il calcestruzzo di grado B15 (M200) è adatto per la fondazione del forno. Per preparare tale calcestruzzo, i componenti vengono presi nella seguente proporzione: cemento - 1 parte, pietrisco - 4 parti, sabbia - 2 parti.
Il cemento deve essere preso almeno M400. L'aggregato grosso può essere pietrisco o ghiaia, la cui dimensione delle particelle non supera i 30 mm. La sabbia con impurità non superiore al 10% è adatta per lavori in calcestruzzo. Questi includono argilla, mica, origine organica e particelle di polvere. Le impurità nell'aggregato grosso dovrebbero essere inferiori al 2%.
I materiali richiesti per la fondazione possono essere calcolati in base al consumo per 1 m 3 di calcestruzzo pronto:
- Cemento M400 - 325 kg/m3.
- Sabbia - 1300 kg/m3.
- Ghiaia (pietrisco) - 1300 kg/m3.
- Acqua - 205 l/m3.
Utensili
Per realizzare un lavoro concreto è necessario disporre di uno strumento con il quale:
- stendere la miscela di calcestruzzo (pala, cazzuola);
- compatto (tamper, sonda);
- liscio (asse da stiro, cazzuola, boiacca, ferro, angolo).
1 - astina di livello; 2 – manomissione stretta; 3 - pressino rotondo; 4 — manomissione quadrata; 5 - asse da stiro; 6 - raschietto; 7 - mezza grattugia; 8 — asse da stiro
Sequenza di betonaggio
È molto importante determinare la profondità alla quale è necessario gettare le fondamenta per la stufa. Ciò dipende dalla capacità del terreno di resistere ai carichi su di esso (capacità portante). Ci sono molti terreni con scarsa capacità portante. Sotto l'influenza dei carichi, possono modificare la loro struttura originale (abbassamento del loess e contenente sali solubili, argilla rigonfia, di origine biologica, nonché satura d'acqua, aumentando di volume in inverno).
Quindi, ad esempio, per sabbie fini (limose), argille sabbiose, argille e argille, in cui le acque sotterranee si trovano al di sopra della profondità di congelamento del suolo, il fondo della fondazione è assegnato al di sotto di questo livello. La profondità del congelamento è determinata in base ai risultati delle osservazioni a lungo termine.
1 - cuscino di sabbia; 2 - ghiaia; 3 — profondità di congelamento; 4 - fondazione monolitica; 5 - impermeabilizzazione; 6 — livello del pavimento; 7 - muratura
Questo è il caso se la casa non può essere riscaldata in inverno. Se la casa viene riscaldata durante l'inverno, la base della fondazione dovrebbe trovarsi a una profondità superiore a 50 cm dalla disposizione del terreno.
In terreni densi con buona capacità portante, la fondazione può essere cementata senza cassaforma. Quindi viene scavato un buco esattamente in base alla dimensione della fondazione. Se il terreno si sgretola, è necessaria la cassaforma. È realizzato in legno di conifere o latifoglie, che non è soggetto a deformazione. Le tavole vengono prese con uno spessore di almeno 19 mm e un contenuto di umidità non superiore al 25%.
Sul fondo della buca sotto la fondazione viene realizzato un cuscino di sabbia e ghiaia dello spessore di almeno 15-20 cm, che viene compattato.
Quando si posa la miscela di calcestruzzo, assicurarsi di comprimerla o compattarla per rilasciare eventuali bolle d'aria che compaiono al suo interno. Ciò aumenta la densità del calcestruzzo e quindi la resistenza.
La cura del calcestruzzo appena posato consiste nel mantenere la temperatura e l'umidità richieste. Si tratta di una protezione contro la rapida asciugatura della superficie del calcestruzzo in caso di vento e caldo utilizzando qualche tipo di copertura bagnata (tela, tela cerata, segatura bagnata o sabbia).
La protezione del calcestruzzo fresco dall'umidità eccessiva, dall'essiccazione e dal raffreddamento viene effettuata per una o due settimane in base alla temperatura dell'aria esterna. La cosa più importante è che il calcestruzzo acquisisca almeno la metà della sua piena resistenza.
La cassaforma può essere rimossa solo quando è stata raggiunta una resistenza sufficiente del calcestruzzo (50%). Nella maggior parte dei casi ciò avviene non prima di 7-14 giorni a temperature comprese tra +5 e +20 °C. Più alta è la temperatura, più velocemente aumenta la forza.
L'impermeabilizzazione è posta sopra il cemento indurito (2 strati di materiale di copertura). La dimensione della fondazione deve essere maggiore di 100 mm su ciascun bordo del forno.
Sequenza di costruzione di un forno di tipo svedese
Materiali
Per la muratura della stufa, è necessario un mattone che resista alle alte temperature. Questi includono normali mattoni in argilla (GOST 390-96) e mattoni refrattari in argilla refrattaria (GOST 530-2012).
Importante! Per i lavori in fornace è inaccettabile l'uso di mattoni di silicato, cavi, incombusti o fessurati.
In totale, per una stufa di tipo svedese, tubi esclusi, è necessario:
- Mattoni in argilla - 505 pz.
- Mattoni ignifughi - 25 pz.
Il forno può essere posato utilizzando malta di argilla e sabbia o una malta resistente al fuoco pronta per i lavori in forno. Oggi i negozi offrono diversi tipi di tali soluzioni.
Una soluzione di argilla e sabbia può essere preparata in base alla seguente proporzione per argilla con diverso contenuto di grassi:
- Argilla oleosa (2-4% sabbia) - 1 parte di argilla: 2,5 parti di sabbia.
- Argilla media (15% sabbia) - 1 parte di argilla: 1,5 parti di sabbia.
- Argilla magra (30% sabbia) - 1:1.
Per preparare la soluzione, l'argilla viene prima messa a bagno per 24 ore, quindi viene gradualmente aggiunta la sabbia in porzioni, mescolando costantemente fino a che liscio. Anche l'acqua viene aggiunta in porzioni. Infine, è necessario aggiungere acqua immediatamente prima del lavoro. La soluzione di argilla dovrebbe scivolare via facilmente dalla pala, senza spargersi.
Apparecchi per forni
- Porta soffiante (140x140 mm) - 1 pz.
- Porta tagliafuoco (210x250 mm) - 1 pz.
- Sportello per la pulizia - 5 pz.
- Saracinesca con foro (120x210 mm) - 1 pz.
- Forno (300x365x450 mm) - 1 pz.
- Piastra (410x710 mm) - 1 pz.
- Griglia – 1 pz.
- Lamiera (750x500 mm) - 1 pz.
Il forno può essere realizzato in lamiera di acciaio mediante saldatura. Per protezione, la superficie esterna è rivestita con smalti o vernici resistenti al fuoco.
Direttamente sotto il focolare viene posata una lamiera (750x500 mm) su cemento amianto.
Strumenti per la posa di una fornace
1 - piccone; 2 - cazzuole varie; 3 - giunzione; 4 - livello; 5 - quadrato; 6: maglio; 7 - filo a piombo
Il focolare ed il circolo fumi (camino) sono le parti principali del corpo stufa. Il carburante viene bruciato nel focolare. La circolazione dei fumi aumenta la superficie interna della stufa, accumulando calore nella sua massa e cedendolo all'ambiente riscaldato.
Vista esterna del forno: 1 - pulizia porte; 2 — porta cenere; 3 - porta di combustione; 4 — forno; 5 - piano cottura; 6 - valvola
Sul fondo del focolare è installata una griglia per garantire l'accesso dell'aria al fuoco. Per garantire un normale processo di combustione, il tiraggio nel forno è regolato da una determinata posizione delle porte di combustione e cenere. La resa termica della stufa Shvedka in questione è di 3200 kcal/ora. Comprende una camera di cottura e un forno.
È necessario iniziare i lavori del forno solo se è presente una copertura sulla posizione prevista del forno, almeno temporaneamente. Si consiglia di effettuare prima una selezione dei mattoncini per ogni fila, pettinandoli e legandoli a secco.
Ordini
Prima di iniziare la muratura, è necessario controllare tutte le dimensioni della fondazione e determinare l'orientamento del forno, compreso il punto in cui passerà il tubo attraverso il soffitto e il tetto. Immediatamente prima del lavoro, i normali mattoni di argilla vengono messi a bagno per 2 minuti e i mattoni di argilla refrattaria vengono solo risciacquati.
La prima e la seconda fila vengono posate con cuciture fasciate almeno 1/2 mattone. Per murature con mattoni comuni in laterizio è necessaria una fuga inferiore a 5 mm. È consentito nel caso di utilizzo di 3/4 mattoni fasciare 1/4 mattoni.
Importante! La muratura dovrà essere eseguita mantenendo la verticalità lungo il filo a piombo e l'orizzontalità lungo il livello di tutte le giunture.
La terza e la quarta fila formano la camera della cenere. Qui sono installate anche 3 porte per la pulizia. Si inseriscono con uno spazio di 3-5 mm direttamente durante i lavori di muratura. Lo spazio vuoto è riempito con cordone di amianto. La parte superiore delle porte deve essere a livello con il giunto orizzontale della muratura.
Nella quinta fila, il focolare è disposto con mattoni refrattari, lo spessore della giuntura per cui non deve essere superiore a 3 mm. Qui viene installata anche una griglia con uno spazio di 3-5 mm. Le aperture della griglia sono dirette lungo il focolare. Il divario è pieno di sabbia o cenere. In questa fila è installato anche un forno. La formazione dei camini inizia nella parte posteriore del forno.
Importante! Non è consentito legare mattoni refrattari e di argilla, poiché hanno velocità di espansione diverse sotto l'influenza della temperatura e possono contribuire alla formazione di crepe.
La sesta, settima, ottava, nona fila formano la camera di combustione. La porta della camera di combustione è installata con uno spazio (3-5 mm) riempito con cordone di amianto. Il filo avvitato alla porta è incastonato nella muratura. Sul bordo tra la fornace e il forno vengono posti i mattoni refrattari.
La decima fila prevede la copertura del forno. Il divisorio tra il forno e la fornace viene rialzato di 1-2 cm, quindi sul forno viene steso uno strato di malta di argilla e sabbia fino al livello del divisorio. Sul lato anteriore sotto la lastra è posto un angolo di 1000x40x40 mm.
Undicesima fila. Viene posato il piano cottura e successivamente vengono formati i canali da fumo.
Dalla dodicesima alla sedicesima fila. La camera di cottura e i canali del camino sono formati tenendo conto della legatura delle cuciture.
Diciassettesima, diciottesima fila. Per la copertura della camera di cottura vengono posizionati dei mattoni su listelli e angoli in acciaio. Un filo viene avvitato ad essi e incastonato nella muratura.
Nella diciannovesima e ventesima fila sono installate due porte per la pulizia.
Le file dalla ventunesima alla ventottesima formano i camini secondo l'ordine. Nella ventisettesima fila viene installata anche una valvola con uno spazio (3-5 mm) e sigillata con un cordone di amianto.
Nella ventinovesima fila la muratura della stufa viene ampliata di 5 cm per il cornicione. Tutti i canali sono bloccati, tranne il tubo.
La trentesima riga suggerisce un'espansione di altri 5 cm.
Trentunesima fila. La dimensione del forno viene ridotta alla dimensione originale.
Caratteristiche della posa dei tubi
Successivamente, viene posato un tubo delle dimensioni di cinque mattoni. Tre file fino al soffitto iniziano a fluffare i tubi per proteggere le strutture del pavimento in legno dai gas caldi. Lo spessore del tubo in questo punto dovrebbe essere di 1,5 mattoni. Inoltre aumentano lo spessore del tubo quando si passa attraverso strutture di tetto in legno. Sulla parte superiore del tubo è installato un tappo metallico. Tutta la parte esterna del tubo viene posata utilizzando malta da muratura cemento-sabbia.
L'altezza del tubo sopra il tetto è disposta secondo lo schema. Per aumentare la trazione, l'altezza è correlata alla distanza dal colmo del tetto.
Il forno riempirà la tua amata casa di calore, conforto e gentilezza!
La maggior parte dei proprietari di case che desiderano acquistare una stufa in mattoni ne costruiscono una tradizionale russa, poiché è la più economica. Ma se la casa è di dimensioni modeste, questa opzione allettante diventa inaccettabile: occupa molto spazio. Devi scegliere una varietà più compatta, e in questo caso la scelta migliore è una stufa svedese. Seguendo i passaggi passo passo, puoi costruirlo da solo.
Cosa c'è di così speciale nella stufa svedese?
Opzioni del forno svedese
Secondo il suo scopo, lo "svedese" si riferisce alle stufe per il riscaldamento e la cottura, e ci sono tutte le ragioni per considerarlo il più riuscito tra questi. È più comodo cucinarlo che in un forno russo, poiché la casalinga non deve chinarsi e usare una presa. Oltre al piano cottura, c'è un forno in cui è possibile preparare prodotti da forno e riscaldare rapidamente le pietanze. E per finire, il classico "svedese" ha una nicchia progettata per asciugare le cose.
Il modello originale della stufa svedese
Il design della stufa consente di attrezzare la sua parte posteriore, che si apre sul soggiorno (la parte anteriore con la stufa si trova in cucina), con una calda panca o un caminetto.
Oltre a quelli funzionali, lo "svedese" presenta anche vantaggi tecnici:
- Riscaldamento veloce.
- Dispositivo semplice e a basso costo. A questo proposito, la stufa svedese è paragonabile a quella olandese, ma ha un rendimento maggiore (60% contro 40%) e un trasferimento di calore (“olandese” con una potenza di 2,9 kW e “svedese” con una potenza di 4,1 kW hanno pari consumo materiale).
- La presenza di un forno che, con la porta aperta, entro pochi minuti dall'inizio dell'incendio (è possibile utilizzare anche combustibile di scarto), fornisce il riscaldamento forzato a infrarossi dell'utente bagnato o congelato.
- Circolazione dei fumi verso il basso dopo il focolare, garantendo un riscaldamento di alta qualità della stufa non solo dall'alto, ma anche dal basso.
- La temperatura dei gas di scarico nella parte del canale è bassa, grazie alla quale può essere costruita con mattoni ordinari utilizzando malta di cemento e sabbia.
- Plastica. È necessario seguire canoni rigorosi solo quando si costruisce la parte più piccola e ad alta temperatura del forno. Il resto può essere adattato a quasi ogni casa senza perdita di qualità.
- La capacità di estrarre calore per preparare acqua calda senza deteriorare la modalità di combustione nel forno.
- Possibilità di “unire” il letto.
I vantaggi elencati possono essere contrastati dai seguenti svantaggi:
- A causa del notevole carico termico, la parte ad alta temperatura del forno deve essere costruita solo con materiali della massima qualità. Anche la qualità del lavoro richiede requisiti elevati (l'artigiano deve avere sufficiente esperienza).
- Se ci si dimentica di chiudere la finestra dopo che il combustibile è completamente esaurito, la stufa si raffredderà molto rapidamente.
- È necessaria una fondazione. Ciò è dovuto al carico irregolare sulle singole parti del forno e alla sua forma allungata.
Senza una base affidabile, l'unità sarà instabile.
Struttura del forno
Se le stufe russe e olandesi sono considerate il prodotto dell'ingegno popolare, allora la stufa “svedese” ha un team di autori ben definito. Era diretto dagli accademici dell'Accademia svedese delle scienze K. Konstedt e F. Wörd. L'allora leadership del paese stabilì un compito per gli sviluppatori: creare una stufa che si adattasse meglio al clima locale freddo e umido e alla carenza di carburante rispetto alla "stufa olandese" più comune in Europa a quel tempo. Inoltre, la nuova unità doveva essere di dimensioni compatte (la mancanza di terreno non consente agli svedesi di costruire case troppo spaziose) ed essere il più semplice ed economica possibile.
Ciò che abbiamo ottenuto alla fine è composto da due parti: una è un forno a camera, in cui la camera, alimentata dai fumi caldi, è anche un forno; il secondo è un termoconvettore da forno olandese allungato lateralmente e posizionato dietro la prima parte. Sembra niente di complicato, ma ci è voluto molto tempo e scrupolosamente per selezionare e calcolare i parametri ai quali l'efficienza dell'unità, la velocità di riscaldamento e il trasferimento di calore sarebbero massimi.
Schema del forno svedese
Vediamo le caratteristiche tecniche:
- Lo scopo della parte della camera, oltre alla cottura, è quello di assorbire il primissimo calore generato durante la combustione delle frazioni leggere di carbone e legna da ardere. Questa è la prima differenza rispetto all '"olandese": in esso questo calore veniva quasi completamente espulso nel camino, poiché il mattone non aveva il tempo di assorbirlo a causa della sua bassa conduttività termica.
- Il forno olandese non aveva una zona per la postcombustione di tali frazioni. Lo "svedese" era dotato di una specie di cappa in cui i gas si bruciano completamente e, per un migliore assorbimento dell'energia termica, nel corpo in mattoni della stufa era installato un grande forno in metallo (rif. 1). A causa dell'elevata conduttività termica dell'acciaio, si riscalda quasi istantaneamente, rendendo possibile l'effetto del riscaldamento forzato.
- Se la nicchia di cottura con il fornello installato al suo interno (elemento 2) è chiusa con una serranda di legno, i piatti preparati per la colazione e lasciati sul fornello al mattino saranno ancora caldi. Possono essere riscaldati rapidamente nel forno, che si scalderà quasi contemporaneamente all'inizio del riscaldamento mattutino.
- Il forno era dotato anche di una spaziosa nicchia di asciugatura (rif. 3), nella quale è possibile asciugare completamente durante la notte un paio di set di indumenti molto bagnati.
- Per semplificare e ridurre i costi di progettazione dell'hilo, che è un elemento piuttosto complesso, gli ingegneri svedesi non lo hanno utilizzato. Sotto il forno è stata semplicemente installata una finestra di trasferimento. Questo è proprio il motivo dell'incapacità dello “svedese” di trattenere a lungo il calore dopo il riscaldamento con la vista aperta.
- Il ruolo di accumulatore di calore è svolto da un convettore a canale allungato verticalmente installato dietro il forno a camera. È progettato secondo il principio olandese: all'interno è presente un labirinto di canali attraverso i quali passano i gas di combustione prima di entrare nel camino. Qui viene assorbito il calore generato durante la combustione e la combustione della massa principale del carburante.
Inizialmente, i canali erano verticali. Allo stesso tempo, il riscaldamento della parte inferiore del forno si è deteriorato, ma il combustibile è bruciato in misura più completa. Nella modifica con disposizione orizzontale dei canali, il fondo viene riscaldato molto meglio, ma la stufa si ricopre rapidamente di fuliggine (un segno di combustione incompleta del carburante). In generale, le manipolazioni della parte del canale, che non dispone di dispositivi termici intelligenti, non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche della stufa. Puoi tranquillamente variarne le dimensioni e la posizione rispetto alla parte della camera, in modo che diventi possibile riscaldare 3 stanze.
Opzione di posizionamento del forno svedese
Lo "svedese" può assumere contemporaneamente la funzione di preparare l'acqua calda per il fabbisogno domestico. Nel forno è necessario installare uno scambiatore di calore a forma di tubo curvo: qui ciò non influirà in alcun modo sulle prestazioni del forno. Il serbatoio di stoccaggio viene posizionato in una nicchia di essiccazione oppure sul tetto.
Le volte della fornace svedese non sono realizzate sotto forma di archi, ma con l'aiuto di soffitti in acciaio laminato - angoli e listelli. Di solito, i produttori di stufe cercano di evitare l'introduzione di elementi metallici nella muratura, a causa della differenza significativa nei valori dei coefficienti di dilatazione termica del mattone e del metallo.
- la volta ad arco aumenta notevolmente l'altezza della stufa, cosa inaccettabile per i soffitti bassi svedesi;
- porta ad un notevole aumento del costo del progetto, poiché si tratta di un'unità piuttosto complessa.
Come il tempo ha dimostrato, la coesistenza di mattoni e acciaio in una fornace svedese è del tutto possibile, a meno che non vi sia un contatto diretto tra loro: entrambi i materiali devono essere sempre separati da una cucitura larga 6 mm riempita di malta.
Calcolo
Come già accennato, le prestazioni di una stufa svedese dipendono in gran parte dalle dimensioni degli elementi della camera e dai loro rapporti. Ecco i parametri che dovrebbero essere considerati ottimali:
- Piano cottura: 710x410 mm. È importante che il suo materiale abbia una conduttività termica moderata: viene utilizzato acciaio speciale o ghisa. Altrimenti, i bruciatori si surriscaldano troppo, la stufa si brucerà rapidamente e la modalità di combustione verrà interrotta a causa dell'estrazione di calore troppo intensa.
- Camera di combustione: altezza - da 280 a 330 mm; larghezza: da 305 a 355 mm; profondità - da 405 a 505 mm.
- Forno: altezza - da 281 a 305 mm; larghezza - da 330 a 380 mm; profondità - da 455 a 505 mm.
- Spessore parete del forno: 4–6 mm. Con uno spessore della parete inferiore, questo elemento avrà vita breve (si brucerà rapidamente), con uno più grande ci vorrà più tempo per riscaldarsi, il che porterà a un calo di efficienza.
- La distanza tra il forno e il bordo della griglia più vicino ad esso: da ¾ a 1 mattone. Questa dimensione può essere ridotta isolando la parete del forno lato focolare con vermiculite (la soluzione migliore) o amianto.
- Distanza tra la parete di fondo del forno e la parete del focolare: ¼ di mattone (necessario affinché il forno venga soffiato con i gas caldi dal retro).
Ora qualcosa sulle proporzioni:
- La profondità del focolare viene selezionata in base alle sue altre dimensioni. Se l'altezza e la larghezza sono accettate come minime accettabili, anche la profondità dovrebbe essere la più piccola;
- se i valori delle prime due dimensioni sono presi dalla metà dell'intervallo consentito, è necessario assegnare la profondità media;
- il focolare con altezza, larghezza e profondità massime dovrebbe avere il massimo. Se la profondità del focolare viene aumentata in modo sproporzionato, si verificherà una sottocombustione; se lo riduci, l'efficienza del forno sarà ridotta.
La profondità del forno non è così strettamente legata alla sua altezza e larghezza: può essere ridotta deviando dalla proporzione. Ma allo stesso tempo, questa dimensione non dovrebbe essere inferiore al valore minimo consentito specificato.
Questo articolo discuterà la procedura per costruire uno "svedese" con un camino, avente dimensioni di 1020x890x2170 mm.
Materiali
Nel corso della storia geologica, la Svezia ha sviluppato ricchi giacimenti di eccellente argilla refrattaria a base di alluminosilicati, quindi la stufa svedese è stata progettata tenendo conto della disponibilità di mattoni refrattari di alta qualità. È questo che rende possibile lo sviluppo di una temperatura così elevata nel focolare necessaria per la completa postcombustione del combustibile in condizioni di estrazione attiva del calore da parte del forno.
Mattone refrattario
Sarebbe più corretto rivestire l'intero focolare con mattoni di argilla refrattaria, iniziando dalla 3a fila e finendo con quella posata sopra la lastra. Ma in questo caso la stufa risulterà troppo costosa, a causa dell'alto costo di questo materiale. Pertanto, l'argilla refrattaria viene solitamente utilizzata solo per rivestire le pareti del focolare dall'interno.
Gli altri elementi della camera dovrebbero essere realizzati con mattoni della stufa (massiccio ceramico rosso) di grado M200. È importante che i bordi di tutti i blocchi da ½ o ¾ siano lisci, quindi non possono essere preparati con un piccone. Devi tagliarlo con una smerigliatrice o acquistarlo già pronto.
Forno di mattoni pieni
Un convettore a canale può essere costruito con normali mattoni: poiché la postcombustione dei gas avviene nella parte della camera, entrano qui a una temperatura inferiore a 800 gradi.
La soluzione viene miscelata utilizzando un tipo speciale di argilla: l'argilla normale non è adatta. Di norma viene utilizzata la marna.
Avrai bisogno anche di argilla refrattaria: da essa verrà mescolata la malta per i mattoni refrattari.
Argilla refrattaria
Dovrebbe essere utilizzata sabbia di montagna, caratterizzata da un minimo di impurità organiche e da una forma granulare angolosa. Una soluzione preparata sulla sabbia liscia del fiume si spezzerà rapidamente.
Per la costruzione di un convettore a canale viene utilizzata una malta cemento-sabbia convenzionale.
Gli elevati carichi termici pongono requisiti particolari alla porta di combustione. Un modello economico realizzato in lamiera d'acciaio utilizzando il metodo di stampaggio si allenterà rapidamente. È meglio installare una porta in ghisa con elementi di fissaggio fissati tra i mattoni.
Porta della stufa: ghisa
Se tuttavia decidi di utilizzare una porta stampata, devi dotarla tu stesso di tali elementi di fissaggio: due pezzi di filo di acciaio (ricotto) con un diametro di 3–4 mm e una lunghezza di 50–70 mm sono saldati su ciascun angolo di la cornice. Durante l'installazione, queste "antenne" vengono distanziate in modo che le loro estremità siano distanti 40-50 mm l'una dall'altra e posizionate nelle giunture. Sopra la porta stampata è necessario disporre una sovrapposizione di un angolo o di una striscia di acciaio.
Installazione della porta
I prodotti e i materiali devono essere acquistati secondo le seguenti specifiche:
- Mattone da forno M200: 717 pz. (escluso camino).
- Mattone refrattario, qualità Ø8: 154 pz.
- Cordone di amianto.
- Pezzi di angolo in acciaio a flangia uguale 50x5 mm, lunghezza 1020–1030 mm: 2 pz.
- Pezzi di nastro d'acciaio 50x5 mm: 3 pz. 920 mm di lunghezza, 2 pz. 54 mm di lunghezza, 2 pz. 48 mm di lunghezza.
- Griglia con dimensioni 200x300 mm.
- Porta per il focolare, dimensioni - 250x210 mm.
- Porta soffiante, dimensioni - 140x140 mm.
- Porte di pulizia misura 140x140 mm: 8 pz.
- Forno con dimensioni 450x360x300 mm.
- Serrande per camino dimensioni 250x130 mm: 3 pz.
- Dimensioni piastra di cottura 710x410 mm.
- Griglia per camino lunga 690–700 mm. In assenza di quello acquistato, puoi saldarlo da una barra d'acciaio.
- Materiale per l'installazione di un rivestimento ignifugo davanti al forno: lamiera di acciaio con uno spessore di 1,5 mm o piastrelle di ceramica.
Il pavimento deve essere protetto entro un raggio di 1,2 m dal centro della porta tagliafuoco.
Selezione del sito e lavori preparatori
Il design della stufa svedese prevede il suo posizionamento nella parete divisoria tra la cucina e il soggiorno o il soggiorno. In questo caso è importante assicurarsi che il camino non poggi sulla trave del solaio o sulla gamba della trave.
Dopo aver deciso la posizione, iniziano a costruire le fondamenta. La sua suola dovrebbe poggiare su uno strato di terreno sufficientemente resistente e trovarsi al di sotto della profondità del congelamento. Se la stanza è costantemente riscaldata, cioè il terreno non si congela affatto, vengono interrati di 600–700 mm; se viene lasciato incustodito per un lungo periodo in inverno, la profondità della fondazione deve essere scelta in base alla profondità di congelamento del suolo caratteristica della regione in questione.
Se la stufa viene costruita contemporaneamente alla casa, le fondamenta di entrambe le strutture dovrebbero essere separate. Essendo collegati, a causa delle differenze nell'entità del ritiro, avranno un effetto indesiderato l'uno sull'altro, con conseguente distorsione e deformazione della muratura.
Su ciascun lato, la fondazione dovrebbe estendersi oltre i confini del forno di 100–150 mm.
Dopo aver preparato una rientranza delle dimensioni e della profondità richieste, comprimerne il fondo e disporvi sopra un cuscino di pietrisco frantumato di sabbia: riempirlo prima con uno strato di 100–200 mm di sabbia, che deve essere inumidito con acqua e compattato; Sopra viene posato uno strato di pietrisco spesso 150-170 mm, anch'esso compattato.
Cintura di rinforzo
Dopo aver installato la cassaforma, le cui pareti sono rivestite con impermeabilizzazione dall'interno (di solito utilizzando feltro per tetti), iniziano a versare le fondamenta. Questo processo è diviso in tre fasi:
- Il calcestruzzo grezzo costituito da pietrisco grossolano, cemento e una piccola quantità di sabbia viene posato in uno strato di 150 mm. In questa soluzione è necessario pressare una rete di acciaio di rinforzo.
- La malta di cemento e sabbia viene versata sopra il calcestruzzo in una quantità tale che la sua superficie sia a filo con il terreno. Quando questo strato si indurisce leggermente, viene premuta anche la rete di rinforzo.
- Successivamente, la cassaforma viene riempita di cemento fino in cima (circa 100 mm sopra il livello del pavimento), che deve essere ben livellato sopra. La fondazione sarà pronta per ulteriori lavori in 25–28 giorni, quando sarà completamente indurita.
Fondazione versata per la fornace
Poiché la parte inferiore dello "svedese" si riscalda molto bene, sopra il fondotinta maturo, oltre all'impermeabilizzazione, è necessario stendere uno strato termoisolante sufficientemente spesso. L'opzione migliore sono tre fogli di cartone di basalto, ciascuno spesso 5 mm, e quello centrale dovrebbe essere un foglio di alluminio.
Consiglio. Se avete intenzione di tagliare un mattone a metà e tre quarti con una smerigliatrice, allora è meglio farlo preventivamente all'aria aperta: questa operazione è accompagnata dalla formazione di un'enorme quantità di polvere. Quando si esegue il lavoro in casa, molto presto il maestro semplicemente non sarà in grado di respirare.
Muratura fai-da-te di una stufa svedese con stufa: ordine
Quando si costruisce una fornace, i mattoni vengono posati come indicato nell'ordine. Le seguenti spiegazioni ti aiuteranno a svolgere correttamente il lavoro:
muratura di prima fila
Le righe n. 1 e 2 rappresentano i piedi del forno. Sono caratterizzati da una maggiore larghezza della cucitura, da 6 a 13 mm. Grazie a ciò, il corpo del forno sarà posizionato, per così dire, su un piedistallo leggermente sporgente. I mattoni devono essere sciacquati con acqua per 10-15 secondi prima di applicare la soluzione. Questa procedura aiuterà a eliminare la polvere e garantire un contatto affidabile con la soluzione. La miscela di argilla aderisce molto peggio su una superficie asciutta e polverosa e la muratura risulta fragile, il che è inaccettabile in condizioni di elevato stress termico.
Nota! Non puoi tenere un mattone sott'acqua per molto tempo, tanto meno immergerlo per molto tempo. L'umidità da esso assorbita verrà rilasciata nella soluzione, provocandone la liquefazione, tanto che la muratura potrà eventualmente crollare anche prima del completamento dei lavori di costruzione.
Sulla 2a fila è necessario posare le aste di supporto per la griglia del camino, che devono essere immediatamente saldate ad esse.
Ordine: seconda riga
In prossimità del n. 3 inizia la formazione dei canali di pulizia, della camera di ventilazione, del canale verticale di circolazione dei fumi e di una nicchia per l'installazione di un forno. Sul lato posteriore della stufa è ricavato un inserto per il camino.
Muratura della terza fila
Le porte installate possono essere temporaneamente sostenute con mattoni finché gli elementi di fissaggio non vengono fissati nelle file successive.
Nella parte posteriore della nicchia del forno è necessario creare un passaggio collegato alle camere di pulizia. A tale scopo, l'angolo del mattone installato in questo luogo viene tagliato.
La fila n. 4 è identica alla 3, solo i mattoni sono posati in modo leggermente diverso: è assicurata la fasciatura delle cuciture.
Riga quattro
Consiglio. Non abbiate fretta di posare subito i mattoni sulla malta. Innanzitutto, ogni fila è disposta a secco: forse alcuni mattoni presentano deviazioni dimensionali inaccettabilmente grandi e dovranno essere sostituiti.
Dalla 5a fila inizia la formazione della sovrapposizione dei denti del fumo. Una griglia è installata sulla stessa fila. I mattoni refrattari sono contrassegnati in giallo nell'ordine. È importante ricordare: a causa della notevole differenza nei coefficienti di dilatazione termica, le giunzioni tra muratura in ceramica e argilla refrattaria devono avere una larghezza di almeno 6 mm.
Riga cinque
Attenzione! Non trascurare l'arrotondamento degli spigoli dei mattoni se prescritto dall'ordinanza. Lo “svedese” è caratterizzato da una spinta debole e la smussatura degli angoli è necessaria per evitare la formazione di vortici, che la peggiorano ancora di più.
La porta del forno e del focolare deve essere avvolta con un cordone di amianto prima dell'installazione. Svolgerà il ruolo di sigillo (per la porta) e allo stesso tempo fornirà agli elementi metallici l'opportunità di espandersi liberamente quando riscaldati.
Nella riga n. 6 inizia il muro tra il focolare e il forno, costituito da mattoni posati su cucchiai (bordo). Siamo riusciti a ridurne lo spessore a ¼ di mattone mediante l'isolamento termico del forno sotto forma di avvolgimento con cordone di amianto.
Riga sei
Le righe n. 7, 8 e 9 sono disposte in ordine. Si prega di notare che nella 7a e 9a fila le nicchie sono coperte con nastri di acciaio. Come già accennato, tra l'acciaio e il mattone è necessario lasciare uno spazio di 6 mm, riempito con malta.
Ordine: righe 7–12
Dopo aver disposto la nona fila, è necessario lasciare asciugare la soluzione, dopodiché levigare il dente del fumo utilizzando una smerigliatrice. Si consiglia inoltre di appianare le sovrapposizioni interne (questo aumenterà leggermente l'efficienza), ma non è possibile avvicinarle con una smerigliatrice: è necessario tagliarle.
Per installare il piano cottura è necessario tagliare dei quarti nei mattoni della fila n. 10. Se ha nervature di irrigidimento, vengono tagliate delle scanalature. La lastra viene posizionata sulla malta, ma sotto di essa devono essere prima stese strisce di amianto.
Fila dieci
Nella stessa fila è installata una porta per la pulizia.
Le parti della fila che si sovrappongono alla porta del focolare e alla nicchia del forno sono rinforzate con angoli in acciaio.
Nell'undicesima fila, i mattoni sopra il focolare devono essere tagliati obliquamente. I bordi inclinati devieranno il fumo che sale verso il camino.
Fila undici
Le righe successive devono essere disposte secondo lo schema. Nota: nella 14a fila i mattoni si spostano di 25 mm - si forma una mensola del camino.
Fila quattordici
Nella 16a fila viene utilizzata una striscia di acciaio per coprire la nicchia di cottura e la parte anteriore di questa fila è rinforzata con un angolo di acciaio.
Ordina dalla 15a fila
Dopo aver disposto la 17a e la 18a fila secondo l'ordine, iniziano a formare le aperture dei camini (fila n. 19). In questo caso il mattone installato tra i condotti di scarico fumi della stufa (verticale) e del caminetto dovrà essere tagliato obliquamente su entrambi i lati.
Riga diciannove
Le porte per la pulizia sono installate sulle file 19, 21 e 22.
Fila ventunesima
Le valvole sono installate nelle file n. 24 e 25.
Riga ventiquattro
Nella 26a fila, il canale verticale è combinato con un'uscita del gas e qui è installata l'ultima porta di pulizia utilizzata per pulire i canali.
Riga ventisei
Dopo aver disposto in ordine la 27a e la 28a fila, blocca tutti i canali (righe 29 e 30). I mattoni nell'apertura del camino devono essere tagliati ad angolo.
Riga trentuno
Nella 31a fila è installata una serranda per camino comune e dalla 32a fila inizia la costruzione del camino.
Riga trentadue
Camino
La stufa svedese è caratterizzata da una notevole resistenza al flusso dei gas di combustione, quindi non può vantare un tiraggio decente. A questo proposito si consiglia di rialzare la testata del camino almeno 60 cm sopra il colmo. Allo stesso tempo, dovrebbe essere dotato di una lanugine (allargamento) sufficientemente ampia, che taglierà e, per così dire, lancerà il flusso del vento, impedendogli di essere soffiato nel tubo.
Lo spessore minimo della parete del camino è di mezzo mattone.
Nel punto in cui il camino interseca il soffitto ed il tetto sono necessari dei tagli ignifughi. Eviteranno il surriscaldamento e l'incendio delle strutture edili in legno. Il taglio può essere effettuato sotto forma di lanugine, oppure sotto forma di guscio di amianto, oppure sotto forma di scatola di acciaio riempita con una miscela di argilla espansa e sabbia.
È conveniente sigillare lo spazio tra il camino e la copertura con lo speciale nastro adesivo “Onduband”.
Sigillatura di un tubo con onduband
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La messa in produzione
Il forno finito viene lasciato asciugare per 2 settimane. Se durante questo periodo si osserva un clima caldo e secco all'esterno, non è necessario adottare misure aggiuntive. Ma in condizioni di umidità, il forno dovrà essere asciugato con un termoventilatore.
Per le prossime 2 settimane, il forno viene riscaldato continuamente con carburante di alta qualità: pioppo tremulo o antracite (produce un minimo di fuliggine), caricandolo in una quantità di 2-4 kg. Non appena un carico si brucia, quello successivo viene posizionato e dato alle fiamme immediatamente, o almeno a determinati intervalli. Allo stesso tempo, è necessario spingere giornali asciutti accartocciati o carta da imballaggio negli sportelli di pulizia.
I teli di carta fungeranno da indicatori: non appena smetteranno di inumidirsi l'asciugatura del forno potrà dirsi completata. Non possono accendersi a meno che il carburante non venga caricato nei piccoli volumi specificati.
Poi arriva il focolare in accelerazione. Sono previsti 2 giorni, durante i quali la stufa viene riscaldata due volte al giorno (mattina e sera, 4 focolari in totale) con aumento graduale del carico di combustibile dal più piccolo al massimo. A questo punto il forno a passaggi multipli deve essere commutato sul funzionamento invernale.
Se scegli un design adatto per la stufa in mattoni, presta attenzione ai caminetti angolari: . Uno dei vantaggi è la possibilità di utilizzare due modalità di riscaldamento.
Apparecchiature per il circuito idraulico
La batteria dell'acqua calda deve essere posizionata nella parte posteriore del forno. Il serbatoio di accumulo può essere installato in due modi:
- Nella nicchia di essiccazione: il volume massimo possibile è di 120 l. Il serbatoio si trova in basso, quindi è conveniente riempirlo manualmente, importante per le case senza acqua corrente. Ma la pressione a tale altezza sarà debole.
- Sul tetto della stufa: il serbatoio ha una forma ad L per aumentare la superficie di contatto con la canna fumaria. A differenza della prima opzione, è orientata orizzontalmente e ha un'altezza di soli 400–450 mm.
Dotazione del forno svedese con circuito idraulico
L'isolamento termico è realizzato preferibilmente in cartone di basalto rivestito con pellicola di spessore 10 mm, ma è possibile utilizzare anche lana di basalto con una densità di 30–50 kg/m3. L'esterno del serbatoio con isolamento termico deve essere rivestito con cartongesso resistente all'umidità.
Quando si collega il serbatoio alla rete idrica, questo deve essere dotato di una valvola a galleggiante per la cassetta del WC. In questo caso, è importante assicurarsi che l'acqua fredda scorra fino al fondo del contenitore, altrimenti si mescolerà costantemente con l'acqua calda, abbassandone la temperatura. A tale scopo, nel serbatoio viene saldato un divisorio obliquo che non raggiunge il fondo, lungo il quale scorre l'acqua fredda.
In un serbatoio orientato verticalmente (installazione in una nicchia di essiccazione), è possibile utilizzare una soluzione più semplice: posizionare un tubo verticale sulla valvola, la cui seconda estremità si trova proprio in basso. Ma questa tecnica è meno efficace: l’acqua calda rimarrà solo nei due terzi superiori del serbatoio.
Video: forno svedese fai-da-te
Per una casa piccola in cui una stufa russa sembrerebbe troppo ingombrante, la stufa svedese è l’opzione più adatta. Ha una struttura relativamente semplice, è abbastanza funzionale e allo stesso tempo non golosa come quella “olandese”. Ma durante i lunghi periodi di inattività, lo "svedese" assorbe attivamente l'umidità, che deve essere smaltita da ripetuti incendi in accelerazione.
È raro che una casa privata possa fare a meno di una stufa. Possono avere design diversi, ma indipendentemente da ciò, il loro scopo principale è riscaldare gli ambienti. Alcuni elementi riscaldanti possono essere utilizzati anche come piano cottura. Oltre alla stufa russa (più dettagli: ""), molto apprezzata è anche la stufa svedese, il cui ordine non causa alcuna difficoltà. I suoi principali vantaggi sono le dimensioni ridotte e l'efficienza.
Il riscaldamento e la cottura "svedese" hanno quasi lo stesso design della stufa russa (leggi anche: ""). La differenza principale è che il secondo è installato al centro della stanza, mentre quello svedese è installato tra le stanze adiacenti. Pertanto, in cucina viene utilizzato per cucinare e nella stanza per riscaldare l'aria. Di conseguenza, la stanza si riscalderà bene, ma il processo di riscaldamento dei mattoni avviene in cucina. Puoi vedere come appare una stufa del genere nella foto.
Materiali per la stufa svedese
Quando si crea questo disegno, vengono utilizzati due tipi di mattoni: rosso e argilla refrattaria (ignifugo), a volte viene utilizzato invece il mattone grezzo. Prima della posa il materiale viene lasciato a bagno in acqua per 24 ore. La fondazione dell'unità è posata su malta cementizia e la struttura stessa è posata su argilla. La durabilità dello "svedese" dipende dalla qualità della soluzione di argilla: più è alta, più a lungo durerà la stufa.Qualunque sia la disposizione della stufa svedese, la struttura contiene necessariamente parti metalliche: serrande, porte, chiavistelli. Molto spesso sono realizzati utilizzando il metodo della ghisa. Per i pavimenti vengono utilizzati angoli metallici, reti di rinforzo, pneumatici e lamiere.
Spesso vengono utilizzati vari materiali di finitura, ma lo "svedese" viene solitamente dipinto semplicemente con calce. Ma ci sono anche strutture decorate con pietre decorative, piastrelle e altro.
Per allestire il forno avrai bisogno di:
- contenitore della soluzione;
- setaccio metallico con celle di 1-2 millimetri;
- martello;
- pala a baionetta;
- Maestro OK;
- filo a piombo;
- livello.
Stufa svedese: ordine e schema della muratura
Lo svedese è un modello speciale per la posa di ogni fila di mattoni. La struttura è costruita seguendo rigorosamente lo schema.La prima e la seconda fila devono essere continue. Servono come base della fornace e sono disposti in mattoni rossi rigorosamente in orizzontale. Utilizzando un quadrato, vengono controllati gli angoli della muratura.
La disposizione della terza fila prevede la base di canali verticali, un vano cenere con porta ed un vano termico inferiore. Per la muratura viene utilizzato il mattone rosso, solo il pozzo della cenere è rivestito con prodotti ignifughi.
Nella quarta fila prosegue la realizzazione dei canali verticali, del vano cenere e del vano riscaldamento inferiore. Il pozzo della cenere è fatto di mattoni refrattari e tutto il resto è fatto di mattoni rossi. Il secondo e il terzo canale verticale sulla terza e quarta fila sono combinati in un'unica unità. Un metodo simile viene utilizzato per l'installazione.
La quinta riga è disposta da sinistra a destra. La formazione del vano cenere è completata, lo sportello cenere è chiuso. La griglia viene installata tenendo conto del fatto che quando riscaldato il metallo si espanderà. Tra la muratura e la griglia è necessario lasciare uno spazio di 12-16 millimetri: è coperto di sabbia. Tutto è rivestito di mattoni rossi, ignifughi, solo il pozzo della cenere.
Nella sesta fila iniziano a formare la base della camera del carburante e ne formano una porta. Installare il forno. Il focolare ed il forno sono separati da un muro in mattoni refrattari; come il resto della muratura è in mattoni rossi. Tre verticali vengono create da un canale a forma di U.
Sulla settima fila è installato un focolare in mattoni refrattari.
All'ottavo passaggio crei un forno svedese con le tue mani: l'ordine è il seguente. Il canale verticale si chiude, ma la formazione della camera del carburante continua.
La nona fila si trova nella parte superiore della porta della camera di combustione. I mattoni di questa fila sono tagliati obliquamente dal lato inferiore e superiore per consentire il passaggio del gas dal focolare al camino.
La muratura della decima fila è più complessa. I mattoni vengono tagliati con la stessa angolazione della riga precedente. Non c'è parete tra la camera del combustibile e il forno. La fila deve essere livellata, su di essa viene posizionato un piano cottura, praticando un ritaglio con un margine di 12-16 millimetri (a causa della dilatazione termica). Un angolo di metallo di almeno 45x45 millimetri viene posato a filo con la parete esterna del forno.
La dodicesima fila è in mattoni rossi. In questa riga, i due canali di sinistra sono combinati in uno solo.
Nella tredicesima riga l'ordine viene eseguito esattamente come nella dodicesima, ad eccezione del canale, che è nuovamente diviso in due parti.
La quattordicesima e la quindicesima riga sono disposte esattamente allo stesso modo della precedente.
Sulla sedicesima fila la camera di cottura viene bloccata installando quattro angoli metallici di 45x45 millimetri di lunghezza adeguata. Lo schema della muratura è lo stesso della riga precedente. Leggi anche: "Come costruire un forno svedese con fornello: teoria e pratica".
Nella diciassettesima fila la camera di cottura è completamente chiusa e per la fuoriuscita del vapore viene lasciato un foro delle dimensioni di mezzo mattone.
Sulla diciottesima fila è posto un angolo metallico di sicurezza per rinforzare il fondo delle camere di essiccazione, di almeno 45x45 millimetri.
Sulla diciannovesima fila inizia la posa della ventilazione di scarico dalla camera di cottura e si formano due camere di essiccazione. Le due righe successive sono disposte allo stesso modo.
La ventiduesima fila è formata nello stesso modo delle precedenti, ma l'essiccatore più piccolo è coperto da una piastra metallica.
Sulla ventitreesima fila vengono create le camere di essiccazione, predisponendo il posto per la valvola sul condotto di scarico della camera di cottura.
Nella ventiquattresima fila vengono combinati il primo e il secondo canale verticale.
Nella venticinquesima fila la cappa della camera di cottura è abbinata al terzo canale.
Sulla ventisettesima fila, la parte superiore del forno è bloccata, lasciando aperto solo il terzo canale diretto verticalmente. Il perimetro della muratura viene maggiorato di 3-4 centimetri. Nella riga successiva si forma un lato e il perimetro della muratura viene aumentato di altri 3-4 centimetri. Alla ventinovesima fila la muratura viene riportata alle dimensioni precedenti.
Sulla trentesima fila si forma un tubo e nel forno viene creato un foro per la valvola. In futuro non resta che stendere il tubo dell'altezza richiesta. La posa viene effettuata verticalmente lungo un filo a piombo.
Il forno svedese è facile da usare ed economico. Con il suo aiuto, puoi riscaldare efficacemente la casa e, oltre a questo, puoi anche cucinare il cibo. Se una tale stufa svedese viene assemblata nell'ordine sopra indicato, sarà durevole e funzionale. Il suo design è abbastanza semplice, quindi il lavoro può essere svolto anche senza conoscenze e abilità speciali.
Ci sono molti vantaggi nel creare una stufa da soli: non è solo un risparmio, ma anche l'opportunità di inventare un design dal design originale. Inoltre, qualcosa fatto con le tue mani servirà come motivo di orgoglio per l'artigiano e delizierà gli ospiti.
Un esempio di come organizzare una stufa svedese nel video:
